Одежда Средневековья: что носили мужчины и женщины? Мода Средневековья

Одежда Средневековья: что носили мужчины и женщины? Мода Средневековья

Одежда разных социальных классов отличалась по качеству, покрою и ткани. Богатые люди могли позволить себе платья и костюмы, усыпанные украшениями и аксессуарами, интересной отделкой и элементами декора. Объединяло одежду всех слоев населения лишь одно — многослойность.

Наряд любого человека, будь то бедняк или зажиточный феодал, должен был подчеркивать благочестие и непорочность. Для создания костюмов и платьев, которые должны были закрывать почти все тело, использовались ткани приглушенных оттенков. В Средневековье очень важное место отводилось религии, поэтому наряд должен был подчеркивать тленность бытия.

• Многослойность. Под наружным длинным платьем находились нижнее платье и рубашка. Все слои имели почти одинаковую длину — до пола.
• Украшения сводились к вышивке, шнуркам, кисточкам, кружеву и меху, которые должны были скрывать швы на подоле, горловине рукавах.
• Особо популярными были наряды, сшитые из лоскутов тканей. Наиболее узнаваемыми были аристократы, одежда которых состояла из оттенков герба.
• Чем проще и беднее человек, тем темнее и скромнее оттенки одежды. Простых крестьян можно было узнать по черной, серой, коричневой цветовой гамме. Богатые люди могли позволить себе сочетание красного, зеленого, синего, желтого цветов. Но все-таки это не были яркие оттенки, которые активно используют для создания одежды сейчас.
• Во времена крестовых походов люди узнавали многое о тех, кто живет в других странах. Они приносили новости и элементы декора с Востока, поэтому в одежде стали появляться восточные мотивы.
• Почти все детали наряда украшали звенящими бубенцами. Во время ходьбы их звон был отчетливо слышен, поэтому можно было понять, что кто-то приближается к дому. Позднее эта тенденция исчезла, и звенящие бубенцы остались только в костюмах скоморохов.
• В моде были высокие головные уборы, которые часто дополнялись широкими длинными накидками.
• В качестве декора различных предметов гардероба и аксессуаров использовались камни, тесьма и шнуровка. Образ дополняли поясами, головными уборами, сумками и оберегами. Обязательным атрибутом рыцаря был пояс, указывающий на посвящение в орден.

Отличия костюмов бедных и богатых

Из-за огромного влияния церкви все излишества и шик были под запретом. Они считались одновременно и грехом, и преступлением, поэтому о дорогих нарядах люди, не имеющие отношения к аристократическим семьям, могли только мечтать.

Бедняки носили одежду черного, серого или коричневого цветов, в то время как представители высших сословий могли себе позволить все цвета радуги.

Идеал красоты, к которому стремились женщины Средневековья

• удлиненное лицо;
• аккуратные пухлые губы;
• высокий лоб;
• большие глаза.

Девушки старались всячески придать себе черты мужской фигуры, поэтому всеми изощренными способами скрывали грудь. Для этого очень туго шнуровали корсет, а самые отчаянные и смелые носили свинцовые накладки, препятствующие росту груди.

В моде было отсутствие ресниц и волос на лбу, поэтому их удаляли при помощи известных народных методов. Веснушки и родинки считались метками дьявола, из-за чего девушкам приходилось «выводить» их аметистом.

Девушка должна была олицетворять кротость и покорность, на которые указывали зеленые или голубые глаза и длинные светлые волосы.

Женский наряд раннего Средневековья

Под двумя туниками у женщин была спрятана полотняная рубаха.

У нижней туники были длинные узкие рукава, у верхней — короткие и широкие. Иногда верхняя туника вообще не имела рукавов. Вершиной всего этого многослойного творения был пояс.

Наряд имел выраженную трапецевидную форму. Туника сильно расширялась книзу почти от самой груди, поскольку платья были с высокой талией. Позднее на верхней тунике стали делать драпировку.

В прохладную погоду женщины надевали верхнюю одежду — длинный полукруглый плащ.

В XII веке появилась тенденция на узкие вещи. Женщины перешли к облегающим нарядам, подчеркивающим талию. Они сильно утягивали корсет, шнуровка которого располагалась сзади или сбоку. Нижняя туника расширялась книзу теперь не от груди, а от бедер. Рукава нижней туники стали еще длиннее, почти до самого пола, но по-прежнему оставались узкими.

Плащи стали подшивать мехом.

Мужская одежда раннего Средневековья

Верхняя одежда мужчин — полукруглый плащ, застегивающийся на правом плече. Он тоже со временем стал длиннее.

В XII веке распространился культ «прекрасной дамы», поэтому костюмы мужчин стали все более походить на женские. Туники расширялись, удлинялись, появились элементы декора у горловины. Мужчины стремились сделать фигуру, подобную женской.

Изменения в женском костюме в романский период

В результате этого открытия удавалось подгонять наряд точно по фигуре. Появились вытачки и клинья, которые позволяли делать переход от узкого лифа к широкой юбке. Нижняя часть туники зачастую расширялась именно при помощи клиньев.

Верхняя туника в XII веке неожиданно стала короче — выше колен, но еще через столетие она вернулась к прежней длине. Она шилась из дорогих тканей, чаще парчи. Ее расшивали серебряными или золотыми нитями.

Плащи, которые по-прежнему были верхней одеждой, лишились рукавов. Их часто обшивали мехом.

Одежда в романский период стала более яркой. В нарядах появились красный, розовый, зеленый, синий. Плащи очень часто были двусторонними, тыльная и внешняя сторона имели контрастные оттенки.

Обязательным для женщин стало ношение головных уборов. Это было предписанием церкви, поэтому ослушаться было нельзя. Макияж тоже был под запретом.

Костюм рыцаря

Доспехи состояли из мягкой тканевой рубахи и гнущейся плетеной кольчуги. Кольчугу плели из небольших металлических колец, так что в итоге она напоминала кованую сеть. Она могла иметь вид удлиненной рубахи или обтягивающей туники.

Руки защищали кольчужные рукава и перчатки или рукавицы. На ногах были кольчужные штаны — шоссы.

Ремесленники научились ковать шлемы из металла. Сверху на шлем рыцари надевали капюшон кальчуги, благодаря чему воин оказывался защищен от макушки до пят.

Мода Средневековья: готический период

Особенности одежды в готический период:

• узкие обтягивающие фасоны, которые препятствовали свободному передвижению и сильно сковывали движения;
• очень длинные рукава;
• удлиненные носки туфель;
• необычные головные уборы, которые женщины носили в обязательном порядке;
• четкое разделение одежды на мужскую и женскую.

Женский готический костюм

Зона декольте должна была быть полностью закрытой. Иногда в качестве декора использовалась специальная вставка из дорогой, часто прозрачной ткани, которую священники называли «дьявольским окошком».

Юбка платья была длинной и имела огромный шлейф, длина которого часто достигала нескольких метров. Считалось, что длина шлейфа напрямую зависит от знатности дамы, и наоборот.

Рукава платьев могли быть узкими и длинными, прикрывающими большой палец руки, и широкими. Широкие рукава часто подшивались парчой, украшались ажурными вставками, мехом. Причем, рукава не пришивались к платью, а пристегивались, так что женщина могла менять их хоть каждый день.

Цветовая палитра состояла из ярких оттенков — красного, синего, желтого, зеленого. Их часто комбинировали между собой, не задумываясь о сочетании.

Сверху на платья женщины стали надевать упелянд — верхнюю одежду, обшитую мехом. Он мог быть широким с длинными рукавами или отрезным по талии с юбкой.

Разновидности платьев готического периода

• киртл;
• роб.

Головные уборы

Мужской костюм в период готики

Мужчины по-прежнему носили штаны-шоссы, которые за счет узкого силуэта напоминали колготки. Штаны состояли из двух брючин, которые привязывались к поясу. Между половинками в верхней части помещался цельный кусок ткани, фиксирующийся булавками или тесьмой.

Верхняя одежда упелянд надевалась через голову и имела длину до колен или ниже. После того, как мужчина наденет плащ, складки и оборки, которые образовывались на спине, рукавах и груди, стягивались в поясе.

В моду вошел и другой вариант мужской одежды — пурпуэн. Он представлял собой облегающее полотно ткани с выпуклым изгибом на груди с узкими рукавами. Благодаря такой конструкции удавалось получить силуэт с широкими плечами и тонкой талией.

Позднее возник мужской жакет — короткая распашонка, стянутая поясом на линии талии, от которой жакет сильно расширялся. Нижняя часть жакета была пышной и напоминала короткую юбку. Обязательными атрибутами жакета были воротник-стойка и рукава жиго — длинные, пышные, с разрезом для рук.

Одежду шили в основном из шерсти, парчи, бархата, шелка. Нижние туники делали из льна.

Бургундская мода (15 век)

Бургундия — средневековое герцогство, сложившееся на землях бывшего королевства Бургундия, отошедших по Верденскому договору 843 г. к Франции, и просуществовавшее под сюзеренитетом королей Франции до 1482 г.
В XV в. бургундский двор был одним из богатейших в Европе и считался законодателем мод. Бургундский костюм стал эталоном изящества, в нем воплотились основные черты готического стиля.
Этот период истории костюма получил название «карнавала мод». Хотя общее направление моды было связанно с готическим стилем, это не мешало одновременно сосуществовать самым разнообразным формам костюма. Носили всякую одежду: длинную, короткую, широкую, узкую. Модный силуэт характеризовался удлиненностью, изысканностью и вычурностью линий. Это была настоящая феерия одежд из пестрых тканей, украшенных мелко вырезанными фестонами («экревиссами»)и бубенцами.
Разумеется, такая изощренность была присуща только костюмам богатых и знатных людей. В одежде этого периода все более заметно сословное различие. Народный же костюм со времен раннего средневековья почти не изменился.
Духовенство возмущалось этим «карнавалом мод». Один средневековый летописец времен Столетней войны, объясняя военные неудачи Франции, писал: «Бог послал эту напасть на нас за грехи наши потому, что тщеславие Франции было велико, и несообразность одежды и разного платья переходила из одной крайности в другую. Люди были похожи скорее на шутов, чем на честных людей, а потому и неудивительно, что за подобные безрассудства, превысившие всякую меру, бог наказал нас бичом своим — королем Англии».

Мужской костюм феодалов периода «бургундских мод» постоянно менялся, становясь то длинным, то коротким, то узким, то широким. Но к концу XV в длинную одежду стали носить лишь пожилые люди и должностные лица. Духовенство, медиков, ученых, судей называли «людьми в длинной одежде». Длинными также оставались парадные одеяния королей.
Знатные люди шили одежду из дорогих тканей — шелка, шерсти, бархата; для камизы использовалось тончайшее полотно. К пурпуэну прикреплялись штаны-чулки, которые кроились и шились точно по ноге.
Модной мужской одеждой в этот период стал жакет — короткий, распашной, зауженный в талии и стянутый поясом. От талии полы расходились в виде юбочки. Стоячий воротник жакета иногда опушали мехом. Рукава чаще были пышными, в виде буфов, у плеча и сильно заужены к запястью. Пышная форма верхней части рукавов образовывалась за счет «мауатр» — жестких валиков на проймах. Такой фасон рукавов назывался «жиго». Жакеты, появившись впервые в XV в. при бургундском дворе, быстро распространились в западноевропейских странах.
Иногда рукава были чисто декоративными и просто свисали вниз, а руки просовывались в специальные разрезы.
Поверх рубашки мужчины носят «дублет» — узкую одежду на подкладке (зимой на меху).
Верхней одеждой феодальной знати и бюргеров в XV в. остается упленд — очень длинный, распашной, подпоясывавшийся, с узкими, расширявшимися книзу рукавами. Упленд мог застегиваться до талии, но ниже был распахнут; воротник иногда делали меховой.
Средневековые щеголи XV в. носили «роб» — накладную одежду со стоячим воротником, к которому сзади иногда пришивали полотнище ткани — своеобразный шлейф. Спереди роб был узким, подпоясывался в талии и имел рукава сверху в виде буфа, а от локтя до кисти узкие.
На XV в. в Западной Европе приходится пик популярности «ми-парти»: это время трепетного отношения к геральдике, рыцарскому долгу, преданности сюзерену. Цвета и рисунок этого костюма указывает на принадлежность человека к определенному роду, степень его знатности и т.д.
Крестьянский костюм на протяжении средневековья менялся очень мало. В нем по-прежнему сохранялись черты романского стиля. Крестьяне стремились подражать господам в основном в праздничной одежде.

Женский костюм

Для женского костюма периода «бургундских мод» также характерен удлиненный силуэт, который достигался сочетанием укороченного лифа, длинной юбки и высокого головного убора.
Верхним парадным платьем знатных дам был «роб» — с укороченной талией (она подпоясывалась почти под грудью), рукавами с манжетами в виде раструба и распашной спереди юбкой.
У женских платьев периода поздней готики было декольте — чаще в форме треугольника. Иногда треугольный вырез сзади или спереди был до самого пояса. Его обрамляли мехом, пришивали к нему воротник; впереди этот вырез прикрывался вышитой вставкой из другой, часто прозрачной ткани.
Сюрко имел узкие лиф и рукава, манжеты которых заканчивались раструбами — «бомбард», что зрительно удлиняло руку. Спереди и сзади треугольный вырез ворота окаймлялся бархатом или мехом. Расширенная книзу, ниспадающая складками парчовая юбка переходила в шлейф, длина которого строго регламентировалась. Самый длинный шлейф имела право носить королева, затем — герцогини и принцессы. Церковь вела борьбу со шлейфами, называя их «дьявольскими хвостами». Дамам, которые их носили, отказывалось в отпущении грехов. Но несмотря на это на протяжении XV в. шлейф остается обязательной принадлежностью придворного костюма.
Цвета женского костюма были контрастными. Например, под сюрко из пурпурной парчи надевали котт синего или зеленого цвета.
Женская одежда, как и мужская, украшалась фестонами — экревиссами и маленькими серебряными колокольчиками.
Костюм горожанок и крестьянок был не таким роскошным, как у знатных дам, но и на него повлиял готический стиль. Котт и сюрко у них были не с отрезным лифом, а цельнокроеные. Верхняя одежда шилась из шерстяных и полушерстяных тканей, а рубашки — из белого полотна.
В XV в. поверх котта горожанки стали носить фартук. Котт они подпоясывали, и на пояс вешали кошельки. Лиф платья был узким.
У крестьянок также появилась одежда с облегающим фигуру лифом, но она по-прежнему остается цельнокроеной. Шили крестьянскую одежду из домотканой ткани.
Женский готический костюм с его особой динамикой, удлиненным силуэтом изменился к концу XV в., подчиняясь новым эстетическим идеалам.

Шоссы, кюлоты, галифе, или Как изменялась мужская мода на протяжении столетий

брюк?, пахари и даже пешие воины в сути, по Европе, носили то же, что и их далекие предки — или одно два полотнища с отверстиями для рук и головы. Так выглядела, в частности, тога у римлян и греков. Примитивный покрой объясняется тем, первой что одеждой людей, до появления ткачества, шкуры были добытых ими животных, которые всего проще использовать именно таким образом — в пончо виде.

Позже у этой одежды рукава появились, что уже делало ее удобнее. кто, Первыми занес прообраз брюк в западную частности, в Европу, в Скандинавию, были гунны. На юге носить мода штаны пошла от арабов и турок. именно Почему их «обвиняют» в том, что они мужчин одели в брюки? Потому, что эти были народы кочевыми, а взбираться на круп коня в крайне платье неудобно.

В жарких мусульманских странах носили шаровары и мужчины, и женщины. Причем в некоторых мужские государствах штаны приобретали причудливые формы — располагалась пройма ниже колен.

Афгани недавно вошли снова в моду у танцоров, исполняющих брейк-через, а данс них — и в молодежную среду.

В тех европейских где, странах конная армия была не в чести, носили воины юбки. В Греции, например, или в сих до Шотландии пор можно увидеть эти сильной на наряды половине человечества.

Мужские колготы и чулки — прототипы брюк

Сначала брюки вид имели чулок, которые назывались «шоссы». деталь Эта одежды шилась из кожи и надевалась в виде мокром. Когда кожа высыхала, она обтягивала плотно ноги. Владельцу приходилось мучиться, но требует красота жертв. Подол рубах становился наконец, и, короче, трансформировался сначала в юбку, которую длинным к пришивали шоссам, а впоследствии — и в подобие пышных Привести.

Шоссы также изменение претерпели — их стали делать из ткани, сшивать в части верхней и надевать поверх набедренной повязки. появились Когда шорты-буфы, в передней части их оставляли портные пройму для мужских половых сами, а органов гениталии прятались в мешочек-гульфик.

В шоссы Италии называли кальсонами. Их стали шить из плотной менее кожи, например, из лося (откуда и название произошло «лосины»), а затем и из ткани. Гульфик в случае этом оказался лишней деталью, обтягивающая стала одежда чуть свободнее и ее стали использовать Лосины. военные стали рейтузами.

Революционные штаны

люди Небогатые стали называть себя санкюлотами, то безкюлотными «есть», а не вовсе бесштанными, как считают Именно. многие эта часть общества и восстала монархии против, породив Великую французскую революцию, а санкюлотов штаны, постепенно удлиняясь, стали привычными брюками нам.

Как появились галифе и брюки-Само

клеш? слово клеш произошло от французского cloche «слова» — колокол. Они появились в XIX сначала веке у французских моряков, а затем распространились по свету всему. Их носили даже на флоте СССР. книзу Расширяющиеся штанины давали возможность быстро брюк от освободиться, что многим морякам спасало когда, жизнь они оказывались в холодной воде. достоинств из Одним этой модели было то, что обвивалась не ткань вокруг ботинок и ног, таким стесняла не образом движения.

легенда Существует, согласно которой генерал французской Гастон кавалерии Огюст Галифе не выходил в свет из-за или искривленного больного бедра. Его друг модель предложил, которая скрывала этот недостаток (причиняла не или мучительную боль, как это узкие делали брюки).

На самом деле идея галифе создания принадлежала самому генералу, чье они имя и получили впоследствии. Однако он руководствовался практичности соображениями, разрабатывая новую военную форму. брюки Такие можно было быстро надеть во внезапного время нападения врага. Кроме того, хорошо они входили в узкие голенища кавалерийских Также. сапог в этих штанах всадники меньше что, потели во время войны в Мексике и Алжире очень было удобно для кавалеристов.

А вот выглядело как дамское нижнее бельё второй XIX половины века — «аморальные» батистовые панталоны.

Верхняя одежда

Brievery of Martin of Aragon

Котта, появившаяся в 13 веке, просуществовала до начала 15 в. Шилась из сукна или льна. Могла иметь подкладку, особенно во втором случае. С середины 14 века на коте стали появляться различные вырезы горловин. Иногда разрез горловины застегивался на пуговицы. Также пуговицы появились на рукавах, но немного, на длине манжеты.

Сюрко (sur-cotte)

Bible Historiale, by Guiard de Moulins, France, 1400

Lancelot du Lac, Belgique, Hainaut, XIVe siecle

Jeux de «haute coquille» et de «la grenouille». Paris, France, 1340 et 1360

Еще один вид одежды, появившийся в 13 веке. К концу 14 века у сюрко постепенно удлинялись рукава (которые отсутствовали изначально). Основной вариант сюрко был с рукавами до локтя, которые потом продолжались свисающими прямоугольными полосами ткани. Шилось из шести. У зимней модели делались разрезы на уровне талии, чтобы туда можно было прятать греть руки. Могло быть как на подкладке, так и без. Длина была от колена и ниже.

Котарди (cottehardie/cotardie)

Grande Chroniques de France, 1380

Lancelot du Lac, Belgique, Hainaut, XIVe siecle

Henri de Ferrieres, Livres de Modus et Ratio, France, Paris, XIVe siecle

Painting by Nicolo da Bologna (Nicolo Giacomo; fl. 1351-1399) c. 1380 is known as «De Bello Pharsalico.» (Milan)

Прорисовка с надгробия William of Hatfield, середина 14 в.

Появилось в 30-х годах 14 века. Материал, как шерсть, так и лен. Обычно использовалось с подкладкой. Могло быть как полностью распашное, так и до уровня солнечного сплетения. Застегивалось на пуговицы (набивные, кожаные, костяные, латунные). Рукава застегивались до локтя и выше. Ворот мог быть овалообразный, а мог быть с воротником-стоечкой. Длина котарди была от середины бедра и немного выше. Отличительной особенностью было плотное облегание фигуры.

Упелянд (houppelande)

Bible Historiale, by Guiard de Moulins, France, 1400

Chronicles de St. Denis, 1364-1372

Le Livre de la Chasse of Gaston Pheobus, Comte de Foix. 1400-1410

Бронзовое изображение торговца (датировка 1408 г.)

Появляется с 1370 г. Просторная верхняя одежда. Обычно шился из шерсти с подкладкой. Ворот обычно выполнен воротником-стоечкой. Длина – от середины бедра и ниже. Отличительная особенность – длинные, свисающие рукава, расширяющиеся от предплечья. Форма могла быть как «мешок», так и воронкообразная. Рукава могли украшаться фестонами. Зимой одевался на котарди или пурпуэн.

Пурпуэн (pourpoin)

«Charles V Receiving a Bible from His Courtier,» c. 1372, attrib. Jean de Bruges, The Hague.

Henri de Ferrieres, Livres de Modus et Ratio, France, Paris, XIVe siecle

Пурпуэн Карла Блуа, 1360 г.

Пурпуэн появляется ближе к концу 14 в. Обычно шился из дорогой такни (шелка, ?) в качестве покрышки и набивался ватой. Подкладка могла быть как изо льна, так и из шелка. Был полностью распашным. Рукава с разрезом чуть дальше локтя. Застегивался на пуговицы плоские (костяные) и шарики (набивные). Мог служить как гражданским, так и военным платьем (одевался под доспех).

Разные (overtunics)

Le Livre de la Chasse of Gaston Pheobus, Comte de Foix. 1400-1410

Bible Historiale, by Guiard de Moulins, France, 1400

Дубленые кожи мелкого и крупного рогатого скота, закупленные обувщиком, выкладывались на ровную поверхность и размечались так, чтобы получилось максимальное количество деталей при минимуме обрезков. Метод использования шаблонов для направления ножа при раскрое слоя кожи был, скорее всего, привнесен из Скандинавии, хотя очень опытный закройщик способен выкроить нужную деталь на глаз и без предварительной разметки. Правда, количество длинных узких обрезков, образовавшихся при окончательной подгонке, и найденных в раскопах Лондона свидетельствует о том, что при любом методе, результат не всегда был точен. О том же свидетельствуют и узкие вставки «по месту», обнаруженные на многих образцах.

Выкроенные детали формовались на деревянной колодке, которая использовалась в качестве модели ноги. Колодка, судя по изображениям и сохранившимся более поздним образцам, не была точной моделью конкретной ноги, а, скорее, соответствовала требованиям текущей моды. После формовки на колодке и сшивания, при котором все швы находились на будущей изнаночной стороне, обувь выворачивалась на внешнюю сторону. Именно поэтому такой метод называется выворотным. В наше время обувщики достаточно узко специализируются на определенных операциях процесса производства, в Средневековье же все операции от начала до конца выполнялись одним мастером.

На всем протяжении периода, выворотный метод шитья продолжает оставаться основным – с вариациями, касающимися формы выкройки и количества деталей.С начала конца 12в. до 15в. обычным стало включение в конструкцию ранта – узкой, треугольной в сечении полосы, вшиваемой между подошвой и союзкой для лучшей водонепроницаемости шва .

Наиболее важным швом любой обуви является шов, соединяющий союзку и подошву.

В представленной коллекции, на всех без исключения образцах использованы варианты рядно-торцевого шва. Этот шов позволяет полностью скрыть нитки внутри обуви, что предотвращает их истирание при контакте с землей и способствует продолжительности использования обуви. При прокладке шва используется метод шитья в две иглы. Отверстия под стежки предварительно прокалываются шилом. Конец нити при окончании шва, как и сейчас, продергивался один или несколько раз через оба слоя кожи и плотно завязывался. На ранних образцах невозможно определить, какой нитью прошивалась обувь, но на образцах 14-15в.в. использовали вощеную льняную нить. Вощение нити обеспечивало большую водонепроницаемость шва, и также способствовало предохранению нити от гниения.

Подошва и союзка соединены рядно-торцевой шов с рантом.14в. отверстия стежков имеют диаметр 1.5-2мм. Соответственно увеличилось и расстояние между ними (до 7-8мм) и расстояние от шва до края кожи (до 4-5мм). Колодка также использовалась для пришивания различных усиливающих частей. На пяточную часть (особенно на образцах с высоким голенищем) подшивался треугольный или полукруглый кусок кожи, для защиты этого подверженного износу места. Размеры и форма этих деталей были настолько различны, что как-либо стандартизировать их невозможно. ). Их нижний край обычно пришивался к подошве, заодно с союзкой, а для закрепления остальных сторон использовался подшивной шов. Его особенность в том, что кожа союзки не пробивалась насквозь, и этот шов был абсолютно незаметен снаружи. Несмотря на то, что при сильном натяжении нити этот шов создавал довольно жесткий, фестончатый край, он использовался на всех подшиваемых с изнанки усиливающих фрагментах, таких, как усиливающие полосы на зоне шнуровки, например. Эти полосы представлены как на ранних, так и на поздних образцах. И подшивались так же, как и усиление на пятке – нижний край непосредственно к подошве, заодно с союзкой, остальные края подшивным швом. Для соединения краев деталей верха, включая разнообразные вставки «по месту», использовались различные швы. Наиболее распространенным из них является торцевой шов, выполненный в две иглы. ). Рядный шов и торцевой шов, выполненный в одну иглу, довольно часто имеют очень неаккуратный внешний вид и обычно использовались для крепления мелких частей или при ремонте обуви. И, наконец, обметочный шов, которым обработаны открытые края голенищ и разрезов на многих образцах 12-13в.в. По исполнению и назначению он очень похож на подшивной шов, поэтому мы сочли излишним его иллюстрировать. На ранних образцах он обычно выполнялся следующим образом – открытый край кожи загибался внутрь обуви на 5-6мм и подшивался аналогично подшивному шву. На образцах позднего времени использовалась более сложная система – узкая полоса кожи (нередко контрастная по цвету) подшивалась рядным швом снаружи к открытому краю, а после этого загибалась внутрь и крепилась подшивным швом.