Как сшить казачий чекмень

Как сшить казачий чекмень

Войти через uID

Черкеска – мужская верхняя одежда кавказских народов. Считается, что покрой ее целиком взят казаками именно от них. А к ним она пришла от хазар. И первое изображение черкески (или ее прообраза) отображено на хазарских серебряных блюдах. Считается, что современное название ей дали русские, которые впервые увидели ее на черкесах.

Кафтан с газырями
Плотно обтягивает верхнюю часть туловища, не имеет воротника, от талии к низу силуэт плавно расширялся за счет отрезных по талии боковых клиньев – так выглядела черкеска во второй половине XIX века. В основном такой же вид она сохранила и сегодня.
Если бы не одна деталь, казалось бы, что это обычный распашной кафтан из сукна. А деталь эта – нашитые на груди газыри – специальные, перехваченные тесьмой кармашки для пеналов, чаще костяных. Название их происходит от арабского слова «готовый», что вполне соответствует назначению. В пенале хранилась мерка пороха и завернутая в тряпицу пуля, отлитая для конкретного ружья. Эти пенальчики позволяли зарядить кремневое или фитильное ружье на скаку. В крайних пеналах, расположенных почти под мышками, хранились сухие щепки на растопку. После появления ружей, воспламеняющих заряд пороха капсюлем, там хранили уже капсюли. В наше время газыри утратили свое истинное назначение и стали просто характерным украшением костюма. Не будь газырей, черкеска, наверное, навсегда осталась бы кафтаном.

Однако наряд кавказцев более ранних времен сильно отличался от описанного. Возникает даже вопрос: можно ли вообще назвать черкеской ту старинную горскую одежду, которая выглядит буквально «мешком» с длиной до половины бедра? А что это за длинные узкие рукава с треугольными выступами, прикрывающими тыльную часть руки? Или откидные рукава, не зашитые от подмышки до локтя? Стоячий воротник и завязки на груди? Кажется, что такое не может иметь ничего общего с современным видом черкески. Однако именно эти модели считаются ее прародителями. К сожалению, как сообщал журнал «Наука» еще в 1989 году их изображений практически не сохранилось. Но зато есть некоторые описания.
Специалист по кавказоведению Леонид Петрович Семенов в одном из наземных склепов обнаружил мужскую верхнюю одежду из шелковой или шерстяной ткани, которую называет халатом и относит к XVI-XVIII векам. В Грозненском музее хранится мужской халат примерно того же времени. Он сшит из привозной азиатской полосатой шелковой ткани, подкладка из белого холста, «халат» имеет покрой черкески, но с более широкой (хотя и с подрезами у талии) спинкой. Рукава вшивные короткие (27 см), пояс из той же ткани. Неясно, являлась эта одежда верхней или нательной. Однако Семенов говорит о шелковых халатах, длинных, ниже колен и с длинными рукавами, как о верхней одежде, под которую надевали более короткую стеганую. Он не дает точной датировки, но отмечает «более поздние погребения с шерстяными черкесками и газырями», датируя их концом XVIII — началом XIX века.

Некоторое представление об эволюции дают и работы, сделанные художником Григорием Григорьевичем Гагариным. Вместе с Михаилом Юрьевичем Лермонтовым в 1840 году он последовал на Кавказ, где участвовал в военных действиях (даже был награжден орденом за храбрость в бою) и написал много портретов, пейзажей, военных сцен, зарисовок памятников старины.
Глядя на эти работы, удивляешься разнообразию фасонов и цветов черкесок – у кабардинца она оранжевая, у черкеса – серая, длиной по колено и с ярко-зелеными газырями, у натухайца низ платья как будто «порвали собаки», а у азербайджанца – рукава разрезаны до плеча и свисают вдоль туловища. На рисунке Яна Потоцкого осетин изображен в короткой черкеске без выреза на груди, ее борта стянуты тремя парами завязок. Ингуша мы видим в черкеске с воротником-стойкой. В альбоме, изданном в Париже в 1813 году, чеченцы изображены в коротких до колена черкесках с узкими рукавами, а кто-то и в шубе, с висящей на ремне газырницей (далеко не сразу газыри расположились на груди). Но все это изображения уже XIX века, и в одежде вполне можно заметить знакомые черты современной черкески.

Нововведениям – полный протест
В 1861 году черкеска утверждена в качестве полковой формы для кавказских казаков, ее название введено в язык казачьего строевого устава. Такое официальное название укрепило авторитет данной одежды и в среде самих горцев.
Черкески были летние и зимние, стеганые и на меху. Короткие и длинные. В разное время – синие, зеленые, коричневые, светло-серые и черные. Многократно высочайше повелевали утвердить тот или иной цвет и фасон. И так же отменяли. Казаки тяжело принимали всякую регламентацию. А если она еще и не имела практического смысла, да тем более вводила в трату, — тогда они оказывали нововведениям полный протест. Тут вольный нрав так и шел наружу.
Однако эволюция черкески шла своим чередом. И после русско-японской войны, несмотря на выводы комиссии о необходимости ее отмены как формы, терские казаки не мыслили себя без черкески. Она стала поистине народной одеждой.

Государь Николай II понимал, что черкеска – не просто форменная одежда, это философия, образ жизни. Он встал на защиту черкески. Государь любил ее, умел носить и часто появлялся в ней на людях один и с цесаревичем Алексеем. Когда он возвращался с Кавказского фронта и посетил с визитом Владикавказ и Екатеринодар – столицы Терского и Кубанского войск, то желая подчеркнуть свое благоволение к казакам, Николай II имел на себе их войсковую походную черкеску. Повелением государя в этих войсках были восстановлены черкески из черного сукна.
Первая мировая война заставила поспешить с введением в строевые части защитного обмундирования. Приказом по военному ведомству от 18 октября 1915 года интендантам было велено «кавказским казачьим войскам отпускать на черкески сукно защитное», на бешметы – защитный молескин или тонкие шерстяные материи защитного или серого цвета, «гимнастерки отпускать пехотного образца», папахи серые пехотные. Тем самым форменная одежда упрощалась.
Однако в станицах черкеска, как народная одежда, продолжала сохранять свой авторитет вплоть до начала репрессий.
Отношение казаков к оружию и форме всегда было особенно уважительным. Заповедь «Какой мундир, такой и солдат» казаки свято соблюдали. Ухоженность, бравый вид, лихость, удаль и естественная раскованность в ношении черкески мы видим на каждом старинном фото.

«Я очень люблю казачью форму и все присматриваюсь, на ком и как сидит черкеска, чтобы одеваться соответственно, — говорил барон Врангель. — Я еще очень мало понимаю в черкеске – пытался разузнать об этой премудрости у природного кавказского казака подъесаула Ф.И. Елисеева».
Конструкция (фасон) черкески достигла совершенства уже к 1913 году. На всех изображениях этого времени видно только различие в уровне квалификации станичных и столичных портных, в их вкусе и в материальном достатке казаков. Внешний вид черкески зависел так же от модных течений, от завоза того или иного сукна в станицу. Но одно неизменно соблюдалось: она шилась по фигуре так, чтобы подчеркивать стать казака и не ухудшать ее функциональных качеств.
Где бы ни родилась черкеска, она пришлась по вкусу горским народам Кавказа, а затем ее под себя дорабатывали казаки с Хопра, Дона, Кубани, терские, линейные и черноморские. В конструкции стоят рядом практичность, простота, нарядность и, конечно, шик. Без него казаку нельзя!

Особый крой
Шилась черкеска из различного сукна или плотной шерстяной костюмной ткани. Цельная спинка с клином сзади и две передние цельные полки. Плюс четыре клина от талии. Всего семь клиньев. Выше пояса — хорошо приталенная, с красивым вырезом на груди, чаще в виде заостренного к низу полуэллипса (фрачный вырез).
Этот вырез встречался намного чаще, чем вырез клином. Его глубина, как правило, была 35 см, а ширина в середине 17-18 см. Низ не доходил до пояса на 22-24 см. Из этого глубокого выреза виднелся бешмет — нижняя рубашка. Верх горловины на плечах плотно подходил к его воротнику-стойке, опоясывая его полукругом и поднимаясь на 1-2 см.
Такой вид не только прибавлял казаку лихости, но и позволял быстрее остывать после нагрузки. При необходимости вырез надежно закрывался длинными лопастями башлыка, скрещенными на груди и завязанными сзади или вокруг шеи.
На одной из старинных фотографий я видела черкеску с закрытой грудью. У нее воротник-стойка отделан меховой полоской, которая продолжается по центру груди до самой талии. Отделка мехом имеется и на рукавах. Такой вариант впервые появился в юнкерской сотне Николаевского кавалерийского училища. На Кавказ она была завезена бывшим юнкером училища терским казаком Бекиром Туршиевым.
Рукав у черкески втачной, одношовный, длиной до середины большого пальца, без манжет. Кроился он с маленькой головкой, мог быть и широкий, прямой, возле кисти, примерно, 25 см и более, если под низ надевался теплый стеганый бешмет. Рукав имел яркую подкладку, так как отворот его был своеобразным украшением костюма.
Пришивался под прямым углом. Такой крой был очень удобен, потому что при поднятии руки на уровень плеча рукав не тянет полы черкески и не препятствует движению.
Чем уже рукав у плеча, тем свободнее движение руки – эта истина неопровержима. Но прямое крепление рукава к черкеске неизбежно приводит к образованию складок у плеча, когда рука опущена. И с этим мирились – удобство превыше складок. Столичные портные пришивали клин на передней полке, и он переходил в рукав. Это сложнее, но плечу комфортнее.
До талии полы застегивались встык на глубоко посаженные металлические крючки и петли (как правило семь штук), от грудного выреза до пояса. Левая пола черкески имеет подборт в 7 см и более, как цельнокроенный, так и пришивной. Полы застегивались так плотно, что ни крючков, ни подборта не было видно. Предпочтительнее были крючки из латуни, они не ржавели. Ниже талии полы шли внахлест не давали постороннему глазу видеть штаны и бешмет, сохраняя единый образ костюма.
Необходимый размер клиньев обеспечивал беспрепятственную посадку в седло. Этому же способствовал и запах справа налево, так как казак садился на коня слева. Левую ногу вставлял в стремя, а правую забрасывал в седло, прихватывая верхнюю правую полу. При посадке на коня черкеска надежно укрывала и сберегала от осадков очень дорогую вещь – казачье седло. В дождь вода не попадала в сапоги и частично прикрывала боевого друга — коня.
В седле в хорошую погоду полы черкески заправлялись за пояс сзади. Иначе и казаку, и коню – баня! Почти по бокам, чуть сместив назад, между передним и задним клиньями внизу черкески делали короткие (до 18 см) разрезы, чтобы не происходил слом ткани, когда всадник нходился в седле.
Правильным считалось, чтобы черкеска носилась, как своя кожа. Это было возможно, если она была хорошо сшита и сидела как влитая. Лучшие мастера кроили черкеску «с одного взгляда». Этому умению, несомненно, способствовала определенная стандартность покроя, совершенство рожденных временем лекал и их многократное тиражирование портным для казаков станицы, а также очень стройная фигура самого казака.
И еще один важный элемент – карманы. На современных черкесках они остаются востребованными и сейчас. Глубокие, до 30 см, карманы надежно спрячут мобильный телефон и ключи от машины.

По форме
Черкеску с бешметом присвоенного цвета могли носить лишь два войска Терское (синий) и Кубанское (красный). Цвет черкески, согласно приказам 1904 и 1905 годов, для офицеров и казаков был черным. Как уже говорилось, в ходе первой мировой войны он менялся в сторону защитных оттенков: она могла быть коричневой, коричнево-серой (табачного цвета), сине-серой и даже цвета хаки. Белые черкески носились только вне строя офицерами или стариками, газыри при этом могли быть черные.
На черкеске, согласно циркуляру Главного штаба № 223 от 1896 года, полагалось иметь газыри из серебра (белого металла). Допускалось ношение газырей и из других металлов, из белой кости, с разнообразной гравировкой или без нее. Количество их на одной стороне груди доходило до 9, но только в нечетном исчислении. Газыри никакими галунами не обшивались. Галунные украшения были лишь в форме одежды Конвоя императора. Разреза сзади черкеска не имела.
Современная форма терских казаков регламентируется Указом Президента России от 9 февраля 2010 года. Он предусматривает общие предметы формы одежды и ее особенности для разных войск. Так, например, для всех казачьих генералов и полковников папаха должна быть изготовлена из овчины черного цвета с верхом установленного для конкретного войска цветом, с обшивкой над околышем и по швам крестообразно серебристым галуном специального плетения, а для старших и главных чинов — с обшивкой лишь по швам.
Список предметов, относящихся к общей форменной одежде казаков, состоит из 34 наименований. Среди них: фуражка, башлык, воротник съемный из овчины, пальто шерстяное, шинель, куртка, мундир и китель установленных цветов, шаровары и брюки, рубашка, галстук, кашне, сапоги, носки, перчатки, плащ-накидка и еще ряд полезных вещей.
В этом же указе оговорены особенности формы одежды для терцев и кубанцев, которые должны носить «фуражку шерстяную, черкеску шерстяную, китель шерстяной, куртку демисезонную, шаровары шерстяные, брюки шерстяные, брюки шерстяные в сапоги, галстук и кашне — черного цвета, бешмет шерстяной, бешмет утепленный — красного цвета, рубашку — светло-синего цвета». И далее: «Башлык, верх папахи, околыш и канты на фуражках шерстяных, петлицы и канты на кителях шерстяных, петлицы на куртках демисезонных, канты на шароварах шерстяных, брюках шерстяных и брюках шерстяных в сапоги: для членов Кубанского войскового казачьего общества — красного цвета; для членов Терского войскового казачьего общества — светло-синего цвета. Лампасы и канты на шароварах шерстяных, брюках шерстяных и брюках шерстяных в сапоги у казачьих генералов — установленных цветов».
Черкеска и сейчас по-прежнему остается главным предметом формы терских казаков – их философией и образом жизни.

АВТОР: Ирина Щербакова
Опубликовано впервые в газете «Казачий Терек»
При подготовке материала использовалась информация из книги М.П. Абрамчика «Справа казака»
ПРИ КОПИРОВАНИИ МАТЕРИАЛОВ ССЫЛКА НА САЙТ СТРОГО ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Мода Дона

и с
Тренд: В числе предметов, которое московское правительство слало казакам за службу, было сукно. Со временем казачки сами научились ткать тонкие сукна из овечьей шерсти. Значительная часть одежды была «импортной» — ее привозили из походов.

НА СТАРШИНЕ: 1. Бешмет — кафтан до колен или короче с закрытой грудью, с цельными передними полами, правая поверх левой, с мягким воротником и с застежками на крючках посредине груди, при спине по талии — обрезной и с двумя-тремя парами складок от пояса вниз, со свободными рукавами; 2. Чекмень (зипун) — суконный верхний кафтан, шитый так же, как бешмет, но с открытой грудью, при узком шалевом вороте или вороте, обшитом широкой тесьмой. Рукава широкие, схваченные манжетами, часто откидные с задним локтевым прорезом; 3. Сапоги сафьяновые , обычно красного или желтого цвета. Люди попроще носили полусапоги черного сафьяну или простой кожи. Кроме сапог, казаки носили и легкую обувь — что-то типа индейских мокасин, шились самостоятельно из двух-трех кусков кожи. Мужчины надевали чирики поверх толстых носков, в которые и были заправлены шаровары. Сафьяновые сапоги стоили — 1,5 руб., при том что небольшая свинная туша — 80 копеек; 4. Пояс шелковый , турецкий или персидский. Со второй половины XVIII века в моде «польские» пояса, они производились в городе Слуцке, ныне Белоруссия; 5. Шаровары обычно подбирались под цвет обуви — красные или желтые. Шаровары казаков походят на турецкие, только гораздо уже, почти полушаровары. Шаровары ценились — 3 рубля за пару.

БОГАТАЯ КАЗАЧКА. ХVIII ВЕК, 60-Е ГОДЫ.

Тренд: «Мы взысканы твоей милостью паче всех подданых, до нас не коснулся твой указ о платье и бородах. Мы носим платье по древнему своему обычаю, которое кому понравится: один одевается черкессом, другой калмыком, иной в русское платье старинного покроя, и мы никакого нарекания и насмешек друг к другу не делаем; немецкого же платья никто у нас не носит и охоты к нему вовсе не имеем. »
(Из письма казаков Петру I от 1705 года)

НА БОГАТОЙ КАЗАЧКЕ: 1. Кубелек, по форме и покрою напоминает татарский камзол. У состоятельных казачек, как в данном случае, он шился из парчи. Лиф платья застегивался серебряными или позолоченными пуговицами. Иногда параллельно шел второй ряд пуговиц — золотых или из жемчуга, он служил лишь украшением. Полы кубелека заходились одна за другою, не застегиваясь; 2. Повойник на вате , покрытый парчой. Обычно его украшали цветами из перьев. Кичку рогатую носили замужние женщины. С кички свисали над ушами и до самых плеч чикилики — длинные нити, унизанные жемчугом; 3. Пояс-татаур , надевался выше талии, состоял из соединенных между собой серебряных и позолоченных звеньев. Были также пояса из цветного бархата, расшитого жемчугом; 4. Рубаха туникообразного покроя. Материал — тонкое полотно или шелк. Шея рубахи (ожерелок) выстрочена узорами, прямой вырез спереди завязан спереди лентой или застегнут запонкой; 5. С таким нарядом хорошо сочетались туфли из сафьяна или ичиги — легкие узорные расписные татарские сапоги из мягкой расшитой разноцветной кожи с внутренним жестким задником.

СТАРШИНА ДОНСКОГО ВОЙСКА ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА (1821 ГОДА).

Тренд: «В 1801 году по указу императора Александра I для донских казаков была введена единая военная форма. Из синего сукна с красными выпушками, состоявшая из куртки, чекменя, шаровар, заправленных в сапоги с низкими голенищами, голубого пояса, кивера и фуражной шапки. Форма неоднократно менялась. В 1835 году в состав формы вошли синяя фуражка с красным кантом и серая суконная шинель с синим стоячим воротником. «Для пошива формы полагалось казенное сукно, но его не хватало и его берегли для смотра. В походе казак носил домашнюю куртку форменного покроя или длиннополый зипун, или чекмень, или шинель регулярного образца. Рядом с кивером-ведром виднелась баранья шапка-папаха. Только офицеры и казаки полков, близко стоящих к атаману, одевались по форме, все остальные были одеты, как сумел смастерить им мундиры станичный портной, а то и рукодельница-жена. Разнообразная одежда казаков возбуждала насмешки решулярных чинов, но возбуждала и зависть». («Картины былого тихого Дона», 1909, Спб).

НА СТАРШИНЕ: 1. Куртка из синего сукна. Вместо куртки могла быть черкесска с патронными гозырями. В зимнее время носили шубы, покрытые бархатом на лисьем или собольем меху. Осенью носили бурки, башлыки и азямы — широкие халаты из верблюжьей шерсти; 2. Шаровары с красными лампасами; 3. Сапоги домашнего производства, кроме черных могли быть красными или желтыми; 4. Шапка-папаха баранья ; 5. Кафтан из парчи или другой дорогой ткани; 6. Шашка , как правило, передавалась по наследству. По просьбе атамана Платова казакам сделали однокалиберные ружья по казачьему образцу на Тульском заводе, с вычетом из жалованья казаков по 1 рублю плюс из фуража (в денежном выражении) пятой части. Немалая сумма — во время походов рядовой казак получал 1 рубль в месяц, полковник — 300.

ЖЕНЩИНА НИЖНЕЙ ЧАСТИ ДОНА СЕРЕДИНЫ XIX ВЕКА.

Тренд: Путешественник Свиньин П. П. (Картины России и разноплеменных ее народов из путешествий П. П. Свиньина. СПб., 1839. Ч. 1. С. 251). писал: «К сожалению, и в Донской области с успехами просвещения изглаживаются первобытные черты, отличавшие казаков в домашней их жизни. Редко увидишь супругу чиновника, одетую в кубелеку, составлявшую еще не более как за 20 лет общеее одеяние донских казачек. С этим вместе почти вывелись и старинные головные уборы».

НА ЖЕНЩИНЕ НИЖНЕЙ ЧАСТИ ДОНА: 1. Кубелечное платье, пришедшее на смену «чистому» кубелеку. (Рубаха перешла в разряд нижней одежды или рабочей, также на женщине могут быть свободные в турецком стиле шаровары). Кубелечное платье застегивали жемчужными или золотыми пуговицами, имеющими форму небольшой груши; 2. Соболья шапка , вышитая жемчугом, алмазами, яхонтами. Из-под шапки, по-прежнему, свешиваются чикилики, вынизанные жемчугом. Между прочим, жемчуг — любимое украшение казачек, добывали его в русских реках. Получает повсеместное распространение фабричный колпак для надевания на пучок волос; 3. Каврак — бешмет из парчевой или иной дорогой ткани. Зимой казачки носили шубу донскую. В середине XIX века шуба переходит в разряд праздничной одежды, передается по наследству, обязательный элемент приданного. Донскую шубу шили на лисьем, беличьем, заячьем, кошачьем меху, покрывали сверху тонким сукном, штофным шелком, парчой, атласом, бархатом различного цвета. Такие шубы носили только казачки как знак принадлежности к сословию вольных людей. Шуба стоила очень дорого — как строевой конь (к концу века пособие на покупку лошади для казаков составляло 100 рублей); 4. Чирик — праздничные туфли с гладкой кожаной подошвой, вырезом сверху, с ушками и бантиком (обычно цветные, с острым носом, на каблуках). Состоятельные казачки обувались в парадные, щегольские «кислиной наверстанные чирики» (кислина — белая, не вымоченная в дегте кожа), то есть, обшитые по краям ремешком из белой кожи. Носили их летом по сухой погоде. Надевали на шерстяной чулок. Казачки победнее носили поршни — примитивные башмаки, изготовленные из цельного куска сыромятной кожи и закрепляемые на ноге с помощью шнурков, которые продевались в отверстия, проходящие по верхнему краю обуви.

КОНЕЦ XIX — НАЧАЛО XX ВЕКОВ

ДОНСКОЙ КАЗАК НАЧАЛА ХХ ВЕКА.

Тренд: Введение формы коренным образом изменило быт казаков. Только при выполнении грязной домашней работы они надевали широкие штаны, рубахи, зипуны. Все остальное время они носили форму. В ней казаки ходили даже в церковь. Однако. «Среди степенных, достойных казаков. стали появляться пьяницы-пиджачники, променявшие военную одежду дедов на немецкий пиджак. Бог весть откуда, из какого трактира или кабака занеслась на Дон безобразная песня пропившихся фабричных. Стало можно слышать на Дону и «Конфетку», и «Последний нынешний денечек» — позорную песню о тоске при отправлении на службу. Эти пиджачники, пропившие казачье звание, горланили на сходах, пьянствовали и буйствовали. На службу начали являться казаки, неряшливые и грязно одетые, стариков не слушали». («Картины былого Тихого Дона»).

НА ДОНСКОМ КАЗАКЕ: 1. Фуражка имела темно-синий верх, красный околыш и черный козырек. Она носилась сдвинутой козырьком в правую сторону, а слева из-под него выпускался традиционный казачий чуб. Во время Первой мировой войны фуражки стали делать серовато-зеленого цвета. В зимний период казаки ходили в серых папахах и башлыках серовато-зеленого тона; 2. Длинный, слегка приталенный мундир темно-синего цвета имел разрез для облегчения посадки в седло и застегивался на крючки левой полой наверх. На стоячем воротнике и обшлагах рукавов мундира вшивалась красная окантовка. В летнее время вместо мундира носили гимнастерку общевойскового образца защитного цвета с воротником-стойкой и застежкой на пуговицах. Шинель изготавливалась из грубого сукна защитного цвета и имела на воротнике красные лацканы (петлицы) с серебряной (или из белого металла) пуговицей; 3. Темно-синие шаровары с красными лампасами, отделанные красным кантом, заправлялись в сапоги; 4. Сапоги . Они шились из черного шевро или хрома и имели высокое голенище. На казачьих сапогах каблук имел большую площадь, чем на сапогах у кавалеристов. Это делалось потому, что казачьи сапоги никогда не имели шпор, так как при посадке в казачьем седле шпоры были бесполезны. В отличие от современных высоких сапог, офицерские казачьи сапоги имели голенища, сшитые по икре, поэтому правые и левые голенища были разной формы. Для пошива изготовлялись специальные колодки для голенищ — на правую и левую ногу.

ДОНСКАЯ КАЗАЧКА НАЧАЛА ХХ ВЕКА.

Тренд: Большой наплыв не казачьего населения в конце XIX в., обусловленный процессом экономического развития донского края, способствовал распространению новых видов одежды и нивелировке внешнего облика казаков. К началу XX в. в костюме донских казачек закрепился комплекс одежды, состоящий из юбки и кофты из домотканных тканей для будней и покупных для праздников. Для пошива праздничной одежды казачки начали обращаться к модисткам.

НА КАЗАЧКЕ: 1. Кираса — кофта, плотно облегающаяе фигуру, как правило, с баской (оборкой по нижнему краю), подчеркивающие природную стать казачек. Они имели воротник-стойку, длинные рукава и застежку на мелкие пуговицы, располагавшуюся спереди. Такие кофточки назывались кираса; 2. Длинные и широкие юбки изготавливались для лета из холста, а для носки в зимний период — из сукна. Праздничные юбки шили из покупных тканей: ситца, сатина, кашемира, репса, батиста, бенгалина. Юбка имела большое количество сборок, украшалась оборками, бисером, лентами, кружевами. Для придания пышности костюму носили нижние юбки из ситца и миткаля, постольку они хорошо сохраняли форму. Иногда их насчитывалось несколько: четыре, пять. Наиболее престижными являлись нижние юбки из зона (коленкора), называемые зоновками.
С повседневным и праздничным костюмом надевали фартуки, которые назывались по-разному: завески, занавески. Праздничные фартуки дополнялись кружевами, лентами, прошивками (узкими полосками материала, вшиваемыми в швы изделия); 3. Гусары — высокие ботинки со шнуровкой, плотно облегающие ногу, на невысоком изогнутом каблуке. Их носили на полушелковый чулок телесного цвета. В моде были и ботики с застежкой на кнопке. Рабочей обувью служили уже упомянутые поршни; 4. Яркие шелковые и шерстяные шали с рисунком на красном, зеленом или белом фоне носили в праздничные дни, хранили и передавали из поколения в поколение.

Традиционный кубанский и терский казачий костюм.

Первое время костюм казаков, поселившихся на Тереке и Ставрополье, не отличался от костюма населения тех районов, из которых они переселялись. Волжские казаки носили кафтаны, шаровары, шапки с красным верхом и голубые кушаки[54]. Хоперские казаки не имели форменного обмундирования и вооружения, «а носили одежду нарядную… т.е. короткий кафтан… широкие шаровары поверх сапог и высокую черную шапку с длинным красным верхом, выпущенным набок. Летом хоперцы выходили на службу в простых холщевых рубахах домашнего изделия, которые запускались в широкие, холщевые же шаровары и на поясе завязывались очкуром; шапка оставалась та же», — отмечал Ф. Щербина[55]. Прибыв же на Кавказ, терские казаки быстро заимствовали горское вооружение и костюм.

Предваряя исследование традиционного казачьего костюма черноморцев и линейцев на Кубани необходимо отметить, что он бытовал среди казаков в первозданном виде лишь в последней четверти XVIII – начале XIX вв., до того, как казачья форменная одежда стала регламентироваться правительством.

Как известно, первые предписания об изменении традиционных форм казачьего костюма для черноморцев были изданы в 1814 году, а для казаков-линейцев – в 1831 г.

Черноморским казакам с 1814 года было предписано носить высокие барашковые кивера, тесные (синего сукна) куцые куртки с откидными рукавами и узкие немецкие штаны, которые пришли на смену широким запорожским шароварам.

Казакам-линейцам Высочайшим повелением 10 января 1831 года было предписано носить обмундирование, вооружение и снаряжение черкесского образца, которое долго сохранялось в казачьих войсках с некоторыми изменениями в цвете, покрое мундира, бешмета и шапки[56]

Характеризуя традиционный казачий костюм казака-черноморца конца XVIII века, необходимо отметить его прямое сходство с одеждой запорожских казаков, бытовавшей на Сечи в предшествующий период (XVII-XVIII вв.).

Основной верхней одеждой черноморца являлась свита. Она имелась практически у каждого казака и шилась из сукна разных цветов, иногда из грубого холста или парусины. Повседневную одежду большинства казаков составляли сермяжные свиты, т.е. сшитые из домотканого некрашеного грубого сукна, преимущественно серого и черного цветов (см. Приложение № 2).

В конце XVIII – первой четверти XIX вв. черноморские казаки употребляли в качестве одежды и «юбки» — короткие мужские куртки. Но особого распространения в Черномории они не получили. Вот несколько их характеристик: «юпка сукна тонкого красного турецка», «юпка китайчата зеленая», «юпка кожушана» (кожушок – короткая кожаная куртка из овчины)[57].

В качестве дополнительной верхней одежды черноморские казаки употребляли кожухи нагольные, шинели, шубы и серяки. Серяк – одежда для походов и непогоды – шился из грубого толстого сукна, обычно серого или коричневого цвета. Рядовое казачество использовало в качестве зимней верхней одежды кожухи нагольные, то есть не покрытые материей овчинные шубы. Бытовали также кожухи волчьи, лисьи и даже собачьи. Нередки были байбараки, то есть кожухи, крытые сукном.

Обувь черноморцев – сапоги, постолы, черевики, чоботы. Не вполне ясно значение последнего слова в казачьей лексике конца XVIII века. Иногда чоботами называли сапоги, в иных случаях башмаки.

Большим разнообразием отличались головные уборы казаков– черноморцев. Бытовали кучмы серых и черных смушков, низкие круглые шапки с узким вертикальным меховым околышем и плоским матерчатым верхом. Часть зажиточных казаков употребляла в качестве парадного головного убора шапки типа мегерок (головной убор с узким околышем и высокой грушевидной тульей, состоящей из нескольких долей). В конце XVIII века встречаются упоминания о «капелюхе лисьем» и малахае[58].

Основой мужского казачьего костюма черноморцев были рубаха с прямым разрезом ворота и штаны-шаровары. Рубаха шилась длиной почти до колен с прямыми рукавами, которые вшивались с ластовицей (прямоугольной вставкой под мышками), а позже выкраивались. Такая рубаха, бытовавшая также и на Украине, была известна по всей Кубани. Обычно казаки носили рубахи по-украински заправленными в штаны, обязательно с поясом. Черноморцы в конце XVIII – начале XIX вв. носили пояса разных видов: холщовые, шерстяные, плетеные и др. Только с 20-х годов XIX века широко распространяются «кушаки ременные» с металлическим набором, прообразом которого являлся узкий кавказский ремешок с серебряным набором и наконечниками.

Казачьи штаны (шаровары) шили в основном из сукна, из двух полотнищ ткани, перегнутых по основе и соединенных вставкой (мотней). Мотню принято было вшивать, как и на Украине, в виде прямоугольного куска ткани – платка, перегнутого по утку[59].

В целом в основе костюма черноморского казака лежал комплекс украинской народной одежды. С начала XIX века прослеживается заметное донское и кавказское влияние. К середине XIX века адыгейская (черкесская) одежда уже доминирует в казачьей среде, но образцы славянской еще окончательно не вытеснены. Необычайно четко и зримо в одежде черноморского казака отражается социальная и имущественная дифференциация.

Что касается линейного казачества, то основой его традиционного костюма была донская казачья форма конца XVIII века. Согласно «Историческому описанию одежды и вооружения российских войск», составленному А.В. Висковатым, одежда донских казаков времен Екатерины II предусматривала «верхние кафтаны голубые, с воротником, обшлагами и подбоем красным, исподние кафтаны, шаровары и верхи шапок голубые; кушаки малиновые с желтою бахромою»[60].

В дальнейшем форменный костюм линейных казаков прошел определенный путь развития от донских истоков к кавказским заимствованиям.

В конце XVIII века линейные казаки еще продолжали одеваться по донскому казачьему образцу и по-калмыцки носили чекмень или зипун из домотканого сукна, который шили прямоклинным с небольшими клиньями на боках. Однако со временем близкое проживание с горцами – черкесами способствовало заимствованию у них элементов одежды и вооружения.

Одним из первых видов одежды позаимствованных линейными казаками у черкесов в 20-е годы XIX века был бешмет, у черноморцев он появился лишь в 40-е годы XIX века.

Первыми заимствовали удобную черкесскую одежду молодые казаки. Как отмечали исследователи, старые казаки оказывали приверженность к обмундированию донского покроя, молодые же казаки-линейцы быстро обзавелись одеждой черкесского образца.

После выхода в 1824 году официального распоряжения «строить служилым казакам форменное и партикулярное обмундирование черкесского покроя» донское обмундирование было окончательно вытеснено черкесским.

Аналогичная ситуация сложилась и с оружием: уже к 30-м годам XIX века линейные казаки полностью переняли вооружение горцев «удержав только одну донскую пику»[61].

Необходимо отметить, что до конца 1820-х гг. вооружение казака состояло из пики, ружья и шашки. Затем пики у линейцев были отменены и введены кинжалы с поясами и пистолеты. В отличие от черноморцев, линейцы отдавали предпочтение не огнестрельному оружию, а шашке.

К 40-м годам XIX века был определен цвет казачьего мундира, для каждого полка он был особым. Папаха для всех полков должна была быть черного цвета. В качестве обуви полагались горские чувяки с ноговицами, которые носились в хорошую погоду, а в ненастье – сапоги.

В заключение необходимо отметить, что первоначально культура линейных казаков формировалась под влиянием материальных и духовных ценностей донских казаков, что нашло отражение как в говоре, так и во внешнем облике линейного казака.

В дальнейшем во время пребывания на Кубани, при соприкосновении с культурой горских народов казаки – линейцы широко заимствовали у них удобную для данного региона одежду и вооружение более высокого качества.

Таким образом, терцы, черноморцы и линейцы – казачье население Северного Кавказа, вначале сохраняли своеобразные черты своей материальной культуры, как в быту, так и в одежде. Однако в дальнейшем их костюм и элементы быта эволюционировали, вобрав в себя значительную часть материальной культуры горцев, что было обусловлено особыми историческими условиями и спецификой их жизни в многонациональном регионе.

«Корпе-фест»: как за три дня научиться шить по-казахски

Без этого предмета сложно представить себе хоть один дом в Казахстане. Корпе готовят в приданое дочерям, шьют к рождению детей, передают по наследству. Со времен кочевников красивые и практичные корпе заменяли предкам казахов стулья, кровати, одеяла и ковры. Яркие и мягкие изделия пользуются огромным спросом и сегодня.

Последние несколько лет этот вид ремесла словно переживает возрождение. Появляется все больше желающих научиться шить красивые национальные изделия и все больше желающих украсить ими свой дом. Более 4 тысяч женщин прошли трехдневные бесплатные мастер-классы у известного в Казахстане этно-дизайнера Ырзы Турсынзады, и лучшие представили свои работы на «Корпе-фесте». Уникальный фестиваль, где от ярких красок и обилия узоров рябит в глазах, состоялся этим летом в столице Казахстана впервые. И, вполне вероятно, не в последний раз.

«Это не профессиональные швеи, а многодетные матери и другие женщины, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации. Они обучились на бесплатных мастер-классах. В помощь им мы закупили швейные машинки, чтобы они могли зарабатывать, даже не выходя из дома. Мы в министерстве думаем, что это правильно. Каждая нация должна знать свою историю, традиции. Особенно мы, казахи», – рассказал министр труда и соцзащиты населения Бердибек Сапарбаев.

Красивые изделия в национальном стиле всегда пользовались большим спросом, говорят мастерицы. Их заранее готовили в приданое дочерям. Чем выше была стопка корпе, тем статуснее считалась невеста. Сегодня для шитья красивого корпе есть большой выбор тканей. Чаще всего используют велюр и бархат, а для наполнения – вату или натуральную шерсть. Но самое главное – это все же умение и огромное терпение женщины.

«Вот, например, ши-курак возьмем, вот здесь у нас четыре квадрата, и чтобы эти квадратики и полосочки сошлись, нужно соблюдать все размеры – это нелегко. Логика и математика мне очень пригодились. Очень кропотливая работа. Я помню, к моей бабушке приезжали родственницы, собирались за одним столом, и все шили. Алаша плели, все делалось. И мы на этом выросли», – рассказала жительница Нур-Султана Гулим Ержанова. Рядом с ней дочери, которые тоже учатся шить из множества разноцветных лоскутов ткани красивое и уютное корпе.

Процесс изготовления корпе делится на несколько этапов. Корпе выполняются в техниках курак (из лоскутов) и ою (с орнаментом). Орнаменты бывают нескольких видов, по происхождению: растительные, зооморфные, геометрические и космогонические. Например, изображение цветка относится к орнаментам растительного происхождения, а бараний рог (кошкармуйиз), гусиная шея, крылья птиц относятся к зооморфным орнаментам. В космогонических орнаментах прослеживается влияние тенгрианства: полярный круг, Луна, лучи Солнца.

Различаются корпе по видам и размерам: бывают жамылгы корпе (одеяло), жер корпе (небольшой матрас для сидения на полу), ку корпе (матрас, который набивается исключительно гусиным пухом), тор корпе (для почетных гостей), ою корпе (узорчатое корпе) и так далее.

Жительница города Шу Жамбылской области Жанар Тажибайкызы приехала в Нур-Султан с двумя младшими дочерьми: шестиклассницей Самал и четвероклассницей Мединой. Девочки ловко управляются со швейной машиной, из-под иглы которой выходят изящные узоры.

«Я научилась шить корпе в прошлом году, когда мастер-классы проходили в нашем городе. Вместе со мной это искусство освоили и дочки. Все привезенные на фестиваль корпе и подушки мы шили вместе. Даже если я не смогу превратить это увлечение в бизнес, самое главное, что навыки останутся с девочками на всю их жизнь и, конечно, пригодятся в будущем», – отметила Жанар.

Курак корпе издревле приписываются магические свойства. Считается, что вещи из множества мелких кусочков ткани способствуют скреплению семьи, соединению в неразрывное целое ее членов. Лоскутные изделия выполняют функции оберега: делают так, чтобы у их владельца плодился скот, умножалось имущество, было много детей. Этот своеобразный талисман на богатство и благополучие будет наполнять ваш дом гармонией, а ваших близких – здоровьем.

Организатор мастер-классов Ырза Турсынзада утверждает, что может обучить искусству шитья корпе буквально за 2-3 дня. «Каждая женщина, которая шьет корпе, адресует его к какому-нибудь мероприятию. Это может быть, к примеру, тусау кесер (обряд разрезания пут на ногах ребенка), это может быть шилдехана (праздник в честь рождения младенца). То есть все мы тем самым сохраняем наши национальные традиции. Вы знаете, во все времена ремесленников щадили. Тот же Македонский, тот же Чингисхан. На своем пути все сметали, но ремесленников и людей науки сохраняли. Почему? Потому что это нужно для будущего! Потому что ремесленники сохраняли древнюю культуру, ту исконную корневую культуру каждого этноса, и это нужно», – считает Турсынзада

Современные мастерицы не только сохраняют традиции предков, но и популяризируют их во всем мире. В прошлом году с помощью этого национального одеяла Казахстан еще раз напомнил о себе, войдя в Книгу рекордов Гиннеса. В Алматы гигантское одеяло начали шить еще во время празднования Наурыз и закончили ко дню города 16 сентября.

Библиотекари, студенты, школьники, преподаватели колледжей и вузов сообща сшили самое большое в мире корпе длиной 10900 метров и площадью 25500 квадратных метров. К слову, предыдущий рекорд размером в 25100 квадратных метров был установлен в 2000 году в португальском городе Порту.