Как снять бридж с акустической гитары

Струнодержатель

Струнодержатель — деталь некоторых струнных музыкальных инструментов, к которой прикрепляются струны. На инструментах семейства гитар струнодержатель выполняет одновременно функцию нижнего порожка, ограничивающего рабочую длину струн (мензуру).

Содержание

Принцип работы [ править | править код ]

Большинство струнных инструментов извлекают звук передавая энергию струнам и тем самым заставляя их вибрировать. Однако, струны сами по себе издают лишь слабый звук, так как они взаимодействуют с малым объёмом воздуха во время вибрации. Следовательно, звучание струн должно быть усилено с помощью переноса вибрации на бо́льшие поверхности, способные взаимодействовать с бо́льшим количеством воздуха и извлекать более громкие звуки. Таким образом, требуется приспособление, позволяющее струнам свободно вибрировать, но в то же время, проводящее эти вибрации на бо́льшую поверхность. Именно для этих целей обычно используется струнодержатель.

Расположение [ править | править код ]

Обычно струнодержатель расположен перпендикулярно струнам и более широкой поверхности (которые обычно параллельны друг другу). При этом натяжение струн оказывает давление на струнодержатель и, следовательно, на поверхность под ним. Эта проводящая звук поверхность может быть соединена с воздушной полостью, образуя тем самым корпус инструмента, способствующий усилению и распространению звука. В зависимости от типа инструмента, резонирующая поверхность может быть сделана из дерева (как в гитаре или скрипке), кожи или пластика (банджо), металла (гитара резонатор), или любого другого материала, вибрирующего вместе со струнами.

Устройство [ править | править код ]

Струнодержатель может состоять из цельного куска материала (в основном — дерева), который помещается между струнами и резонирующей поверхностью.

Некоторые струнодержатели состоят из нескольких частей. Одной из распространенных форм является струнодержатель, включающий седло — опорную поверхность, на которой лежат струны. Седло часто сделано из материала более жесткого, чем сам струнодержатель, например из кости, плотного пластика или металла. В классической гитаре седло не закреплено жестко и держится только под давлением струн. В седле прорезаны неглубокие канавки для высоких струн, предохраняющие их от перемещения во время интенсивной игры.

Составные струнодержатели также используются в музыкальных инструментах с искривленной поверхностью, таких как мандолина. Их струнодержатель часто состоит из основания и седла, с помощью которого можно менять высоту струн.

Функционирование [ править | править код ]

Струнодержатель должен передавать вибрацию деке или другой поверхности, усиливающей звук. Как только струны приходят в движение, то же самое, но с большей интенсивностью, происходит и со струнодержателем. В результате дека начинает вибрировать на той же частоте, что и струны, приходя в волнообразное движение и воспроизводя слышимый звук. При этом струнодержатель не только приподнимает струны над декой, но также является точкой их прикрепления к инструменту.

Струнодержатель позволяет сохранять струны на должной высоте над грифом инструмента. Идеальной высотой является та, при которой расстояние до струн достаточно для активной игры музыканта, но при этом струны расположены достаточно близко к грифу, чтобы не затруднять звукоизвлечение. Высота струнодержателя может быть фиксированной или изменяемой.

Кроме поддержки струн и передачи их колебаний, струнодержатель также регулирует расстояние между струнами. Это достигается с помощью неглубоких выемок в струнодержателе или его седле. Струны находятся в выемках, тем самым контролируется их поперечное положение. Аналогичной цели служит порожек, находящийся на противоположной стороне инструмента.

Необходимо оберегать струнодержатель от попадания клея, так как в этом случае передача колебаний от струн к корпусу будет ослаблена, что приведёт к приглушению звука.

Электрогитарные струнодержатели (бриджи) [ править | править код ]

Струнодержатели для электрогитар [1] (более распространенное название — бриджи) делятся на две основные группы — с системой тремоло (вибрато) и без неё.

В состав бриджей с системой тремоло (такой бридж часто называют просто тремоло или даже машина) входит рычаг, идущий от точки крепления струн. С помощью рычага музыкант может изменять натяжение струн и, соответственно, высоту звучания. Подобный эффект стоило бы скорее назвать вибрато, однако термин тремоло все же используется намного чаще.

Бриджи без тремоло также служат для крепления струн, однако не обеспечивают контроля над натяжением струн и высотой звука.

Определенная часть электрогитар имеет удлиненный бридж. Струны с обратной стороны бриджа резонируют, вследствие чего достигается эффект реверберации.

У каждого из бриджей есть свои преимущества, используемые в различных стилях игры, однако в целом бриджи без тремоло обеспечивают более плотный контакт между декой и струнами и лучше держат строй.

Скрипичный струнодержатель [ править | править код ]

Струнодержатель (подгрифок) смычковых инструментов семейства скрипичных представляет собой съёмную деревянную или пластмассовую деталь, соединяющуюся снизу посредством петли с пуговицей в обечайке инструмента, а сверху — со струнами. На струнодержатель скрипки, альта и виолончели могут устанавливаться машинки точной настройки.

Про крепление струн на бридже.

Я не понимаю, что должно было двигать человеком, кроме нетрадиционной сексуальной ориентации, чтобы придумать креплениее струн на бридже в виде сраных пластиковых бобышек.
Речь об аккустике.

Правильно. Бобышки должны быть деревянными!

Вот именно — не понимаешш.
😊
ЖоржМ, конечно, нагло и цынично VыйоBыVаетSя,
мы это все любим, а ведь мог бы и объяснить человеку.
😛

Да. Объясните пожалуйста как пользоваться этим мазохизмом. В смысле по прямому назначению. То что ими можно тыкать в глаз и загонять под ногти где нибудь в Гуантаномо я уже допер.

Бобышка НЕ предназначена для заклинивания струны в канале отверстия.
Продольная выемка в бобышке предназначена для упрятывания в нее струны.
Принцип крепления струны показан на рис. 1.
Красная стрелка — правильное направление усилия, прилагаемого головкой струны к бобышке.

Рис 1.

Рис 2.
Неправильное расположение бобышки, ведущее к ее выскакиванию вместе со струной.

Рис. 3
Расположение струны в бобышке.

Бобышка (без струны) должна входить в отверстие почти свободно по самую головку.
И выниматься так же свободно, без сломанных ногтей и употребления бокорезов.
Даже если она будет падать туда — все нормально.

Паз в бобышке должен соответствовать толщине струны.
Бобышка со струной имеют право люфтить в отверстии ДО натягивания струны.
Это — не беда.

1. Опустить струну в отверстие, чтобы она высунулась внутрь гитары сантиметра на 3.
2. Вставить бобышку.
3. Удерживая бобышку, выдернуть струну, чтобы она приняла положение на рис. 1 — головка сбоку бобышки.
4. Удерживая струну в натянутом положении, намотать ее на колок.
5. Повторить эти действия со всем струнами.
6. Настроить гитару.
7. Выпить йа. пива.

С нормальными струнами наверное проблем нет. Но как закрепить нейлон?!
Струны без фиксирующих вставок, узелков и вобще «выступающих частей». Тупая проволока.
В инете не нашел как крепить их на такое. Обвязать бобышку не получается никак. Она потом не лезет в дырку. Намутил узлов, получил три раза разными струнами по морде, потерял безвозвратно одну бобышку (пришлось купить новый комплект) и в результате боюсь подойти к собственной гитаре. То ли она выстрелит то ли поиграет.

Эти гранаты не той системы.
Совершенно.

Для крепления безголовых струн должна быть другая подставка.
Там они хитрожопо вяжутся на подставку.

Можно попробовать завязать на струне узел, а потом зафиксировать его поксиполом
с учетом того, что вся эта хUйNя должна без проблем пролезть в отверстие.

Далее действовать по инструкции для нормальных струн (см.выше).

Спасибо за подробную инструкцию. Попробую поксипол. 😞

Сергей, бобышки они только для металлических струн

И вообще не играй на нейлоне, настоящий ганзовец должен любить металл!

Я вот тут пытаюсь разучить и сыграть И. С. Баха, его гитарные сочинения. Я уже готов повеситься.

Я с тебя вобще поражаюсь.
С целеустремлённости в смысле.

А с нейлоном какая жопа то получилась. Рассказываю. Пацан притащил домой акустику. Я уже радовался по этому поводу пару веток выше.
Струны на ней были конечно ржавое говно под слоем пыли. И я, вспомнив трудное детство наверное (другого обьяснеиния этому помутнению мозгов я не нахожу) заявил что нейлон на акустике это все. Щас копаюсь в мозгах и вроде вспоминаю откуда дровишки. Давным-давно нейлон это было нечто и недостать. А если достать то только по блату. Ну реализация детских мечтофф по Фрейду. 😛
А продолжение этой грустной истории вы все знаете. Про секс с бобышками. 😊

Настоящий ганзовец не вешается, а стреляется.

Серебрянные хорошие струны, и как грится «будет вам счастье» 😊

Я не против серебрянных струн. Я даже в курсе, что в некоторых случаях пули из серебра работают по цели гораздо эффективней чем свинцовые. Кто нибудь, обьясните преимущества нейлона на акустике. Я уже башку сломал и вспомнить не могу.

Нейлон более нежный, так скыть, звук балее бархатный получается, не режет пальцы, и амплитуда колебаний у него ширше. Но он постоянно тянется, катается под пальцем при зажиме, и звонкой игры не добиться на нем.

Ну хоть что-то.
Насчет звонкой игры есть процессор. Я вобще удивляюсь этой шайтан-машине.

Фиксированный бридж и тремоло: что выбрать?

Выбирая электрогитару, вы неизбежно столкнётесь с вопросом, какой тип бриджа лучше подойдёт для ваших целей: фиксированный бридж или бридж-тремоло. От типа бриджа зависит, сможете ли вы извлекать из своего инструмента специфические звуки, и насколько легко будет за ним ухаживать.

Не существует единственно правильного ответа, какой бридж лучше выбирать: всё зависит от ваших предпочтений и целей. Ниже мы расскажем о том, кому больше подойдут гитары с фиксированным бриджем, а кому – с тремоло.

Фиксированный бридж

Фиксированный бридж (его иногда так же называют хардтейл) – тип бриджа, который прикручивается болтами непосредственно к гитаре. Струны лежат на сёдлах бриджа: каждой струне соответствует отдельное седло. Струны для электрогитары, как правило, имеют круглые бобины на одном из концов, и при помощи них закрепляются в бридже: струна пропускается через крохотное отверстие в самом бридже или на задней части корпуса гитары, выходит через седло и наматывается на колок.

Гитары с фиксированным бриджем в первую очередь подойдут начинающим: менять струны на таком бридже – проще простого, и вы всегда можете отрегулировать высоту седла струны с помощью отвёртки.

Фиксированный бридж превосходно держит строй, даже если вы активно используете технику игры бэндами. Топовые бриджи, например – Gotoh или Evertune не требуют подстройки гитары годами. Здесь, однако, важно заметить, что как бы хорош не был ваш бридж, соответствующего качества должны быть и колки гитары. Особенно предпочтительно использовать локовые колки: в таком случае, вы можете быть абсолютно уверены в идеальном строе вашего инструмента надолго.

Фиксированный бридж – универсальный вариант, подходящий для любого музыканта и любого стиля игры. Единственный минус его состоит в том, что на фиксированном бридже вы не сможете специфическое звучание как, например, у Стива Вая.

Бридж тремоло

Бридж тремоло впервые использовался ещё в 1920-х на арктопах: компания Bigsby долгое время оставалась основным производителем тремоло, до тех пор, пока в 50-е свою тремоло-систему не разработал знаменитый Лео Фендер.

При помощи тремоло приём вибрато (повышение и понижение ноты) достигается без подтяжки струны пальцами. Также тремоло позволяет увеличить диапазон вибрато, в зависимости от того, как сильно вы нажимаете или как сильно вы тянете рычаг тремоло. Таким образом, бридж тремоло становится мощным экспрессивным оружием в вашем музыкальном арсенале.

Двусторонние локовые тремоло стали популярны в начале 80-х в эпоху рок-музыки и глэма. Ibanez, со всей своей любовью к инновациям, создали свою версию тремоло – Edge Tremolo, существующее сейчас в нескольких вариантах.

Очевидный плюс гитары с таким бриджем – возможность добавить новые и уникальные акценты в свою музыку. Двустороннее тремоло – пожалуй, самая популярная разновидность тремоло на сегодняшний день, позволит вам использовать бридж максимально агрессивно, выполняя дайвбомбы – когда вы доводите рычаг тремоло до конца вниз, или резкие колебания высоты ноты – если вы будете быстро уводить рычаг вверх-вниз. Для того, чтобы сохранять строй гитары, бридж тремоло как правило идёт в комплекте с локовым верхним порожком. Тремоло так же часто отличаются особенно удобной поверхностью, что делает их лучшим выбором для музыкантов, которые используют приём глушения правой рукой.

Замена струн на бридже тремоло – не такая простая, если сравнивать с заменой струн на фиксированном бридже, об этом стоит помнить начинающим гитаристам при выборе гитары.

Как снять бридж с акустической гитары

+7(911) 713-50-14
james_wd@mail.ru

Топ 6 причин почему гитара не строит, не держит строй

Для начала хочу определиться с терминологией. Очень часто под запросом «почему не строит» подразумевается именно «не держит строй».

Итак, гитара не строит — это означает, что гитара строит на открытых струнах, но не строит по ладам.

Совсем другое дело, когда гитара не держит строй. Это значит , что при настройке каждой следующей струны убегает предыдущая.

Почему гитара не строит

Тут конечно есть варианты:

• У гитары не отстроена рабочая длина (мензура), расстояние от верхнего порожка до нижнего.
• Во время разметки грифа была допущена ошибка, т.е. Лады находятся не на своих местах.
• Так же играет роль звукоизвлечение, сильный прижим струны ведёт к её перетягиванию от чуть выше до конкретно выше.
• Так же причиной нестроя часто является износ ладов. У правильно подготовленного к работе лада точка контакта со струной находится по середине шляпки лада, а сам лад должен быть полукруглой формы (независимо от мнения некоторых специалистов). У изношенного лада на верхушке шляпки появляется вмятина либо при частичной обработке появляется плоскость, которая смещает точку касания со струной немного назад, к головке грифа. Это тоже ведёт к нестрою.

Почему гитара не держит строй

И вот мы подошли к основной теме, почему все-таки не держит строй.

Причина первая. Неправильный процесс настройки гитары

Изначально не правильно установлены струны на колки. При установки струны нужно сделать петельку, захлёст, и далее струна прижимает сама себя.

А так правильно.

Причина вторая. Струны.

В эту категорию относятся все случаи, которые связаны со струнами.

Прежде всего новые струны. При смене струн нельзя забывать, что новые струны растягиваются. Тут им имеет смысл помочь, т. е. настроить — побендить (потянуть), настроить- потянуть. И так несколько раз. Настраиваю по тюнеру вы будете видеть как уменьшается разница между настраиваемой струной и эталонным звучанием.

Иногда можно встретить совет настроить на тон-два выше. Я бы не рекомендовал это делать, как и настроить вечером и отставить до утра, а за ночь струны усядутся сами. Не усядутся.

Старые струны, усталость металла. Усталость материала — процесс постепенного накопления повреждений под действием переменных (часто циклических) напряжений, приводящий к изменению свойств материала, образованию трещин, их развитию и разрушению материала за указанное время.

Вспоминаем физику из школьного курса, закон Гука. Струна прекрасно себя чувствует (и мы себя тоже вместе с ней), пока находимся на линейном участке зависимости. При накоплении повреждений, деформация становится необратимой, геометрические параметры струны меняются, причем процесс опять таки нелинейный. В такой ситуации ни о каком строе речи не идет. Я уж не буду говорить тут о тембральном изменении звука. Ну или говоря проще струна слишком растянута, да и начинает ржаветь от пота с рук ( к сожалению это человеческая физиология). Плюс грязь, которая прилипает к струнам, особенно между витков толстых струн.

Некачественные струны. Не только усталость материала может выбросить нас за пределы линейной области закона Гука. Это так же могут быть примеси металла, нарушения технологии изготовления (микротрещины, переменная ширина и т.д). Струна, имеющая разную толщину просто физически не может строить по ладам на ровной гитаре с нормальной мензурой и ладами. Т.е. слишком долго находящиеся на складах струны с получившей повреждение упаковкой, что ведёт к окислению, возможны физические повреждения струн — вмятины. Ну или попросту подделки.

Неправильно натянутые струны. Струна закручивается в спираль вокруг продольной оси. Чаще всего бывает, когда уже юзаные струны используют ещё раз. Например струны сняли, гитару почистили и поставили заново.

Причина третья. Геометрия гитары

Гриф имеет плоскость, отличную эталонной. Т.е. гриф винтом или S образный. Это чаще связано с температурными режимами. Например гитару сделали в Калифорнии, где тепло, затем привезли, скажем в Питер, где часто холодно и сыро.

Причина четвёртая. Слишком высоко подняты струны

Если струны отдалены на расстояние 3-5 мм от 12 лада, то гитара, даже если она хорошо строит на верхних ладах, перестаёт строить в средней и особенно в нижней части.

Причина пятая. Смена температурного режима

При переходе с холода в теплое помещение строй ползет вверх.

Эта причина сводится к изменению размера под действием температуры. Тела при нагревании растягиваются, при охлаждении сжимаются. При смене погодных условий древесина тем или иным способом реагирует,т.е. Гриф гнёт в низ или в верх.

Причина шестая. Колки

У дешёвых колков может быть маленькое передаточное число( количество зубьев на шестерне). При лёгком повороте головки колка струны наматывается слишком много и в результате получается промах в настройке. Люфт, плохой контакт между шестернёй и червяком. Ну и наконец старые, изношенные колки. В конце-концов все съёмные металлические части являются расходниками и предполагают периодическую замену.

Знаете другие причины? С удовольствием обсудим в комментариях.

Вы перепробовали все, но ваша гитара все равно не строит? Приносите мне на диагностику.

Следующую свои статью хочу посвятить советам, как избежать большинства проблем, связанный с отсутствием строя у гитары.

Национальная
Академия Гитары

Как я устанавливал темброблок в свою гитару.

Всем доброго времени суток!

Расскажу о том, как я устанавливал темброблок в свою классическую гитару, может быть эта информация окажется кому-нибудь полезной.
Итак, был приобретен вот такой вот бюджетный темброблок G-Tone неизвестной мне Китайской фирмы Cherub модель GT-3 (их кстати довольно много разновидностей, включающие также эффекты delay и chorus). Моя модель имеет на борту 3-х полосный эквалайзер, а также регулировку BRILLIANCE, NOTCH и режим PHASE с которыми я еще пока не разобрался ссылка на сайт производителя Ну и до кучи еще встроенный тюнер.
В коробке была очень странная инструкция в которой не было ни одного слова про установку темброблока и даже про его использования, было только перечисление модельного ряда.

Порылся я у себя в инструменте, подобрал сверла и надфили. Никаких конечно фрезерных станков у меня нет Ну да ладно, прикинул заранее, что этим должен обойтись.

Как я и предполагал, основная проблема будет с пьезодатчиком, а точнее с подготовкой посадочного места под него, обратите внимание на форму заводского профиля! Вобщем набрался терпения и с максимальной аккуратностью начал придавать необходимую форму при помощи надфилей. Ушло около 3 часов!

Разметил отверстие под провод и установил пьезодатчик, уже тогда я понял, что с ним еще не закончено.

Решил пока не зацикливаться с датчиком, а сделать все остальное. Подготовил и разметил место под основной блок:

Постарался как можно аккуратнее сделать необходимые отверстия — вышло неочень. Можно было конечно вырезать одно большое отверстие, но я решил пойти путем наименьшего вмешательства в корпус гираты.

Небольшая корректировка круглым надфилем и уже выглядит не так уж ужасно мой хендмейд

Примеряем, собираем — вуаля! Готово!

Далее примерно по такой-же "технологии" выполнил отверстие под разъем. Тщательно подбирал расположение и ориентацию для удобства использования!

Соединил провод и потом только установил на место.

В комплекте были крепления для проводков внутри гитары, крепление приклеил на обечайку, чтобы не было видно проводов через резонаторное отверстие.

Ну и собственно возвращаясь к самому главному — установки пьезодатчика. Пока собрал как есть. Выглядит очень ужасно, хотя звучание гитары сносное, конечно так я не оставлю! Сегодня постараюсь купить подходящую заготовку и сделать другой порожек! После подредактирую пост.

Как звучит сейчас:
потом запишу фрагмент с доработанным порожком.

Как то так Выслушаю любые замечания и пожелания!
p.s. Мир! Труд! Май!

Рад, что понравилось, всегда пожалуйста!

Возможно сыграно так, а еще может настройки эквалайзера повлияли. Надо для чистоты эксперимента медиатором сыграть.

Да невозможно, я читал про "Блендерные" темброблоки, но продавцы о таких у нас и не слышали. (они про алюминиевый порожек то никогда не слышали )
А вообще, если делать довольно качественную аккустическую запись, то обычно используют микрофоны, ни один звукосниматель не заменит микрофон, по крайней мере я интересовался этим вопросом. У меня такой

У меня есть подозрения, что это все таки Китай.
Ну и как бы это у меня не основная гитара, а "рабочая лошадка" которую всюду можно брать с собой.
Основной инструмент: MIGUEL ALMERA 1-CM

Всем доброго времени суток!

Как то так Выслушаю любые замечания и пожелания!
p.s. Мир! Труд! Май!

Вечер добрый, господа-товарищи музыканты !
Хирувим,нормальная китайская фирма,ни лучше и не хуже других,у меня было два тюнера этой фирмы
У нас в городе официальный представитель Ямахи вовсю торгует продукцией этой компании
Сработано замечательно,мне лично было бы жалко пилить обечайку, молодец!
Хотя дело сделано, может ещё кому пригодится, инструкции по инсталяции и шаблоны, здесь
http://www.cherubtechnology.com/eq_detail.php?id=110&id1=43&id2=48
Теперь по сути вопроса, небольшая ремарка, так сказать
Этот преамп скорее для акустической гитары с металическими струнами,объясню почему
Керамический пьезоэлемент толстоват для классики, поэтому на фоте в подставке косточка очень высоко расположена и под углом
Обычно "седло в бридже" для пьезоакустики располагается в пропорции примерно 50/50, тобишь глубина с учётом пьезоэлемента,должна быть примерно равна половине высоты косточки-седла, в этом случае получается наилучший контакт струны-косточка-пьзоэлемент
Более подходящими для этого являются гибкие пьезополимерные коаксиальные кабели,которые можно купить на ибэе,но не факт , что он подружиться с этим преампом, у этих датчиков и сопротивление и остальные характеристики отличаются от твердотельных элементов
На практике,эвук будет тихим и с неравномерной характеристикой
Ну,вот так однако

fduch, вы мужественный, однако, человек! У меня рука не поднимется сверлить-пилить что-нибудь в гитаре.
На последнем фото нижний порожек стоит с наклоном да и узковат похоже. Это, наверняка, сказалось на звучании и строе гитары. Интересно как стала звучать гитара "вживую" после выполненных работ? Струны тоже, наверное, теперь высоковато расположены?

спасибо за информацию!

Порожек буду менять, паз пришлось немного расширить, так как пьеза была на 0,3 мм шире и не помещалась. Мензура изменилась совсем немного, так что на строе сильно не сказалась, а по звучанию, разве что немного тише стало, но надеюсь все исправлю. Высота струн практически осталась прежней, я же паз углубил.

Вот и я не так давно закончил изгаляться над своей ямахой С80 теперь это во истинну ямаха С80 mkII
Я успешно интегрировал в нее китайскую блендерную ситему.

Побаловался со звуком и у меня возник вопрос.
А есть собственно какието правила по расположению микрофона внутри?