Градации лекал мужских брюк

Градации лекал мужских брюк

А если нужно шить дистанционно? Когда клиент может озвучить только традиционную пару своих мерок?

Или когда конкретного клиента — носителя мерок ещё нет, а нужно отшить коллекцию, создать портфолио, образцы для интернет-магазина?

Тогда лекала получаем путём построения чертежей по таблицам типовых мерок.
Но в таблицах мерки только типовые. С шагом через несколько сантиметров.

Если нужны лекала на те размеры, которых нет в таблице — выручает градация.

Градация даёт дополнительные возможности, дополнительные промежуточные размеры, которые не построить без градации даже по типовым меркам, а индивидуальные мерки в таком количестве получить оооочень сложно.

Построить точную выкройку бюстгальтера, даже если ваш клиентка — из другой точки мира и прислала вам всего две своих мерки — размер пояса и размер груди — 74 F, например.

(Построение самой методики в этом мастер-классе не рассматривается)

Вы узнаете, как в процессе построения чертежа бюстгальтера я нахожу нужные мерки по таблицам. Я подскажу вам — от какой точки лучше всего начинать строить второй чертёж для градации именно в бюстгальтрах — чтобы потом легко вырезать выкройки.

И покажу, какие ошибки не нужно допускать, чтобы не переделывать градацию.

Поделюсь одной идеей, которая позволит построить один шаблон для всех размеров чашки, если вы захотите такой иметь.

В первом файле -будет «буквенное обозначение размеров бюстгальтера » —
информация о традиционных размерах бюстгальтера,
которые пишутся на ярлычках в магазине.

По этим цифрам мы выбираем свой размер бюстгальтера в магазинах.
Это привычная маркировка для всех покупателей.

Для портных и для конструкторов женского белья эта таблица даёт
дополнительные параметры, нужные для конструирования белья.

Что мы можем «выудить» из этой таблицы для себя?
Пример: клиентка сообщает нам, что ей нужен бюстгальтер
с традиционным размером 68 С.

Где 68 — это мерка Ог4 (обхват груди 4 — под грудью),
С — полнота чашки.

Находим в таблице полноту чашки С.
Это значит, что разница между мерками Ог4 и Ог3=18 см.
Ог4 нам известен, он 68 см.
Прибавляем к нему 18 см.
Получаем Ог3 = 86 см.

Теперь мы знаем, какой у клиентки обхват груди 3 = 86 см.

А это значит, что в таблицах размерных признаков №№ 1,2
мы найдём все нужные мерки для построения выкройки бюстгальтера на этот размер.

Во втором файле: будут «Мерки размера чашки»-
формула для расчёта мерки Гд (Горизонтальная дуга)
на основе таблиц размерных признаков.

Для чего эти формулы?
Их три — для разных групп размеров — малая, средняя и большая.

В типовых таблицах нет мерки Г дуга.
Но зато есть мерка Дп (поперечная дуга), которая очень сложно снимается даже профессионалами.

С большой вероятностью предполагаю, что ошибок будет много.

Точного построения выкройки по этой мерке ожидать не приходится.
Да и в моей методике построения бюстгальтера мерка Дп не используется.
Поэтому, даже если вы её снимите,
в построении бюстгальтера по моей методике она не нужна.

Но для построения выкройки с градацией, даже по моей методике, эта типовая мерка очень ценная.
Из типовой мерки Дп легко получить мерку Гд — по формуле из этой таблицы.

В 3, 4 и 5 файлах — будут типовые мерки женских фигур для построения
изделий бельевой группы.

В 6 файле: Будут формулы, по которым при построении градации бюстгальтера
можно легко вычислять неизвестные мерки, которых нет в таблице.
Это мерки В дуга, Н радиус и П радиус.

Тогда выручит метод построения с градацией. Построив два размера по меркам из таблицы,
промежуточные лекала простраиваются автоматически — без мерок.
А если нужна полнота чашки не промежуточного, а большего или меньшего размера — то градацию можно достраивать, продляя вспомогательные линии с ключевыми точками за внешние контуры бОльшего размера.
Или внутрь — для мЕньшего размера.

Метод градации, который я показала в этом мастер-классе,
универсален в этом смысле и именно в градации полнот чашки бюстгальтера
здорово помогает миновать ограничения в исходных данных,
которые даны в таблицах.

Выкройка-основа мужских брюк. Базовая выкройка мужских брюк. Пошаговое построение выкройки мужских брюк.

Многие рукодельницы хотели бы сшить брюки для своих родных и любимых мужчин: мужа, брата или сына. И если дело стало только за выкройкой, то в этой статье мы расскажем, как построить чертеж базового лекала мужских брюк, т.е. основы мужских брюк.

Эту выкройку можно использовать в качестве основы для моделирования разнообразных фасонов брюк. Изменяя длину, ширину или конфигурацию бокового и шагового срезов, а также с помощью других нехитрых приемов, можно создавать необходимые выкройки. Это выкройки классических костюмных брюк и выкройки спортивных штанов, выкройки рабочих брюк и выкройки пляжных шорт и пр.

Построение выкройки мужских брюк не такое сложное дело, как некоторые думают или, как может показаться на первый взгляд.

Главное, точно снять мерки, выполнить все рекомендации данной инструкции и выкройка на конкретную фигуру готова.

Мы в качестве примера используем мерки нашего условного клиента, а вы снимаете мерки с фигуры своего мужчины и при построении выкройки брюк оперируете своми цифрами.

Нам понадобятся следующие мерки:

Построение чертежа выкройки передней половинки брюк .

С левой стороны листа бумаги проводим вертикальную линию, на которой откладываем длину брюк (Дб) 105 см и ставим точки Т и Н. От этих точек вправо по горизонтали проводим прямые линии произвольной длины.

Высота сидения .

От точки Т вниз откладываем 27 см — это высота сидения по мерке (Вс) и ставим точку Ш, от которой вправо проводим горизонтальную линию произвольной длины.

Линия колена.

От точки Т вниз откладываем 58 см (длину до колена по мерке (Дбк) и ставим точку К, от которой вправо проводим горизонтальную линию произвольной длины.

Линия бёдер.

От точки Ш вверх откладываем 1/3 высоты сиденья (Вс) и ставим точку Б, от которой также вправо проводим горизонтальную линию произвольной длины.

ШБ = Вс : 3 = 27 : 3 = 9 см.

А вы подставляете в формулу свои значения.

Ширина передней половинки брюк по линии шага. От точки Ш вправо откладываем 1/2 полуобхвата бёдер (Сб) плюс 5 см и ставим точку Ш1:

ШШ1 = Сб : 2 + 5 см = 50 : 2 + 5 = 30 см.

Линия сгиба передней половинки брюк.

Отрезок ШШ1 делим пополам, точку деления обозначаем буквой Ш2 и проводим через эту точку вертикальную линию. Пересечение с линиями талии, бёдер, колена и низа обозначаем соответственно Т1, Б1, K1, Н1 . Линия Т1Н1 определяет положение сгиба, по ней заутюживается стрелка передней половинки брюк.

Средний срез передней половинки брюк (линия банта) .

От Ш1 влево откладываем 1/10 полуобхвата бёдер (Сб) плюс 0,3 см и ставим точку Ш3:

Ш1Ш3 = Сб : 10 + 0,3 см = 50 : 10 + 0,3 = 5,3 см.

От точки Ш3 вверх проводим вертикаль, пересечение с линиями талии и бёдер обозначаем соответственно буквами Т2 и Б2.

От точки Ш3 вверх по вертикали откладываем величину отрезка Ш1Ш3 и ставим точку Ш4. Это можно сделать с помощью циркуля.

Ш3Ш4 = Ш1Ш3 = 5,3 см. Вы оперируете своими цифрами.

Ш4 и Ш1 соединяем вспомогательной пунктирной линией, делим её на три равные части, от нижней точки деления откладываем вниз под прямым углом 0.3 см. Обозначаем эту точку цифрой 1 и соединяем её плавной линией с точками Б2 и Ш1. Смотрите рисунок ниже.

Верхний срез передней половинки брюк (линия талии).

От Т2 вниз откладываем 1 см и ставим точку Т3. От точки Т2 влево откладываем 1/2 полуобхвата талии (Ст) плюс 2 см и ставим точку Т4:

Т2Т4 = Ст : 2 + 2 см = 42 : 2 + 2 = 23 см.

Точку Т4 соединяем с точкой Т3 пунктирной линией.

Вытачка передней половинки брюк.

Линия Т1Н1 определяет положение сгиба, по ней заутюживается стрелка передней половинки брюк. В точке Т1 конструируется вытачка или складка, в зависимости от модели. Мы построим вытачку, а вы руководствуйтесь своими задачами.

От Т1 влево и вправо откладываем по 1 см и ставим точки Т5 и Т6. От Т1 вниз откладываем длину вытачки 8 см, обозначаем эту точку цифрой 8 и соединяем её с точками Т5 и Т6.

С помощью циркуля выравниваем стороны вытачки по меньшей стороне, как показано на рисунке, и оформляем линию талии от точки Т4, через концы вытачки до точки Т3.

Ширина передней половинки брюк по линии колена.

От К1 влево и вправо откладываем по 1/2 полуобхвата колена (по мерке Ск) плюс 2 см и ставим точки К2 и К3:

К1К2 = К1К3 = Ск : 2 + 2 см = 19 : 2 + 2 = 11,5 см.

Из точек К2 и К3 вниз проводим вертикальные линии до пересечения с линией низа и ставим точки Н2 и Н3.

Примечание: Ширина брюк по линиям колена и низа может быть разной. Мы строим выкройку основы брюк, которую в дальнейшем будем использовать для моделирования различных фасонов брюк. Если вы не планируете в будущем использовать это лекало, можете сразу на этом чертеже задать необходимые параметры ширины брюк.

Линия низа передней половинки брюк. От точки Н1 вверх откладываем 1 см и, соединяя эту точку с точками Н2 и Н3, оформляем линию низа передней половинки мужских брюк.

Боковой срез передней половинки брюк. Оформляем боковой срез с помощью лекала. Боковая линия передней половинки брюк плавно проходит от точки Т4, через точки Б и Ш до точки К2, а далее по прямой от К2 до Н2. Смотрите рисунок ниже.

Шаговый срез передней половинки брюк. Точки К3 и Ш1 соединяем вспомогательной пунктирной линией, делим её пополам, из точки деления влево под прямым углом откладываем 0,3 см. Точки Ш1, 0,3 и К3 соединяем плавной линией.

Карман передней половинки брюк. В качестве примера мы построим два вида карманов на передней половинке брюк.

Первый вид кармана. От точки T4 вправо откладываем 5 см и вниз -15 см. Точки соединяем прямой линией. Это классический карман.

Второй вид кармана: От точки Т4 вниз откладываем 8 см и соединяем плавной линией с точкой Т6. Такие карманы чаще используют в спортивной одежде. Эта линия показана пунктирной линией на рисунке ниже .

Все цифры даны лишь в качестве примера.

Важно, чтобы величина входа в карман обеспечивала свободное прохождение руки, это примерно 13 — 16 см.

Построение передней половинки мужских брюк завершено.

Построение чертежа выкройки задней половинки брюк.

Приступаем к построению задней половинки мужских брюк. Обращаю ваше внимание на то, что при построении задней половинки мы будем использовать те же буквы, что и при построении передней половинки. Будьте внимательны!

Для построения чертежа задней половинки брюк продлеваем линий талии, бёдер, шага, колена и низа, как показано на рисунке ниже.

С правой стороны проводим вертикальную линию, точки пересечения обозначаем соответственно Т, Б, Ш, К и Н.

Ширина задней половинки брюк по линии шага. От точки Ш влево откладываем 1/2 полуобхвата бёдер (Сб) плюс 5 см и ставим точку Ш1:

ШШ1 = Сб : 2 + 5 см = 50 : 2 + 5 = 30 см.

Линия сгиба задней половинки брюк.

Отрезок ШШ1 делим пополам, точку деления обозначаем буквой Ш2 и проводим через эту точку вертикальную линию. Пересечение этой линии с линиями талии, бёдер, колена и низа обозначаем соответственно Т1, Б1, K1, Н1 .

Вспомогательные линии среднего среза задней половинки брюк.

От точки Ш1 вправо откладываем 1/10 мерки полуобхвата бёдер (Сб) плюс 0,3 см и ставим точку Ш3:

Ш1Ш3 = Сб : 10 + 0,3 см = 50 : 10 + 0,3 = 5,3 см.

Из точки Ш3 проводим вверх вертикальную линию. Пересечение с линиями талии и бёдер обозначаем буквами Т2 и Б2.

Отрезок Т2Т1, делим на три равные части. Правую точку деления обозначаем буквой Т3. Из точки Т3 проводим вверх вертикальную линию, на которой откладываем 1/10 полуобхвата бёдер (Сб) минус 1,5 см и ставим точку Т4:

Т3Т4 = Сб : 10 — 1,5 см = 50:10 — 1,5 = 3,5 см.

Точки Т4 и Ш3 соединяем пунктирной линией.Пересечение с линией бёдер обозначаем буквой Б3.

От точки Ш3 по биссектрисе угла откладываем 1/20 полуобхвата бёдер (Сб) и ставим точку Ш4:

Ш3Ш4 = Сб : 20 = 50 : 20 = 2,5 см.

Расширение по линии шага задней половинки.

От точки Ш1 влево откладываем 1/10 полуобхвата бёдер (Сб) плюс 2,3 см и ставим точку Ш5:

Ш1Ш5 = Сб :10 + 2,3 см = 50 : 10 + 2,3 = 7,3 см.

Верхний срез (линия талии) задней половинки брюк.

Линию талии T2Т продолжаем пунктирной линией вправо. От точки Т4 делаем на этой линии засечку радиусом, равным 1/2 полуобхвата талии (Ст) плюс 3 см и поставим точку Т5:

Т4Т5 = Ст : 2 + 3 см = 42 : 2 + 3 = 24 см.

Вытачка задней половинки брюк.

Точки Т4 и Т5 соединяем прямой линией и делим отрезок Т4Т5 пополам, ставим точку Т6, от которой вниз под прямым углом откладываем длину вытачки 12 см. От точки Т6 влево и вправо откладываем по 1,5 см, ставим точки Т7 и Т8, эти точки соединяем с точкой 12 и получаем вытачку задней половинки брюк.

Ширина по линии бёдер задней половинки брюк.

От точки Б3 вправо на продолжении линии бёдер откладываем 27,3 см. Эту величину мы получаем в результате следующих вычислений. Полуобхват бёдер (Сб) плюс 2 см на свободное облегание и минус ширина передней половинки брюк по линии бёдер (измеряем между точками ББ2 по чертежу передней половинки брюк). Ставим точку Б4.

Б3Б4 = Сб + 2 см — 24,7 см (ширина передней половинки) = 50 + 2 — 24,7 = 27,3 см.

Ширина брюк по линии колена задней половинки брюк.

От К1 влево и вправо откладываем по 1/2 полуобхвата колена (Ск) плюс 3,5 см и ставим точки К2 и К3:

К1К2 = К1К3 = Ск + 3,5 см = 19 : 2 + 3.5 = 13 см.

Из точек К2 и К3 вниз проводим прямые до пересечения с линией низа и ставим точки Н2 и Н3.

Линия низа задней половинки брюк.

От Н1 вниз откладываем 1 см и соединяем с точками Н2 и Н3.

Боковой срез задней половинки брюк.

Точки Т5, Б4 и К2 соединяем плавной линией. Далее вниз линия бокового среза идёт по прямой от точки К2 до точки Н3.

Шаговый срез задней половинки брюк.

Точки К3 и Ш5 соединяем вспомогательной пунктирной линией. От К3 вверх откладываем величину отрезка К3 Ш1 (с чертежа передней половинки брюк) минус 1 см и ставим точку Ш6. Пунктирную линию между точками К3 и Ш6 делим пополам, из точки деления вправо под прямым углом откладываем 0,6 см.

Точки Ш6, 0,6, К3 соединяем плавной линией.

Средний срез задней половинки брюк.

Точки Т4, Б3, Ш4 и Ш6 соединяем плавной линией, тем самым завершаем построение задней половинки брюк.

Рис. 30 Детали кроя

Эту выкройку можно использовать в качестве основы для моделирования разнообразных фасонов брюк. Изменяя ширину низа или конфигурацию бокового и шагового срезов, а также с помощью других нехитрых приемов, можно достичь желаемого результата.

Перед раскроем не забудьте проверить лекало по основным параметрам и только после этого приступайте к раскладке на ткани, соблюдая направление долевой нити, указанное на деталях кроя.

После раскроя (перед смётыванием) для хорошей посадки брюк на фигуре необходимо с помощью утюга оттянуть участки между точками Б3, Ш6 и Ш6 0,6.

Хитрости технологии обработки мужских брюк мы разместим в последующих статьях.

Принципы градации лекал

При изготовлении вещей промышленным способом изначально разрабатывается только один комплект лекал. Он рассчитан на усредненные параметры размера и роста в рекомендованной для изделия возрастной группе. Чтобы грамотно, не нарушая пропорций, уменьшить или увеличить характеристики деталей, используют техническое размножение градацию. Под ней понимают создание новых комплектов выкроек для фигур с различным ростом и размерами. Элементы увеличивают и уменьшают строго по правилам, ориентируясь на оси и точки чертежей.

В промышленности и самостоятельном пошиве при проектировании не предусматривается размножение по полнотным группам, потому что внутри каждой из них могут находиться фигуры с различающимся телосложением. Усредненные лекала градуируют отдельно по росту и размеру, используя специальные прибавки для срезов на деталях. Их устанавливают с учетом изменяемости смежных параметров и сравнения разверток на манекенах с типовыми фигурами. Если величины найдены верно, контуры будут соответствовать очертаниям прототипов и не исказятся.

Наиболее «надежные» методики градации — ЕМКО СЭВ и ЦНИИШП, схожие в фундаментальных основах, но отличные в практической реализации. На процессы любого технического размножения воздействует множество факторов:

• изменчивость по размерным характеристикам — ее прослеживают и систематизируют, изучая информацию о размерных стандартах;
• расчетные формулы, которые приняты в конкретном конструкторском методе;
• особенности исчисления параметров смещения ключевых точек;
• характеристики изделия — крой, дизайн, ткань.

Общие геометрические взаимосвязи

Градация лекал основывается на пропорциональности, корректировке признаков на фигурах с типовым сложением. Процесс подчинен закономерностям, определяющим изменчивость. Ее анализируют, выявляя связи, а на их базе формулируют конкретные указания и правила размножения. В одном направлении (поперечном, продольном) у признаков больше общего, но и противоположные значения коррелируют между собой. Чтобы было нагляднее, пример: при смене величины обхвата груди корректируют и горизонтальные (в большей степени), и продольные размерности. Поэтому градация лекал всегда основана на совокупности поперечных, вертикальных приращений и их суммарного вектора.

Принципы градации лекал

• Единство правил у размножения на всех выкройках (для женщины, мужчины, ребенка).
• Общее положение первоначальных градационных осей.
• Общие способы исчисления величин при движении конструктивных точечных отметок и их постоянство относительно первоначальных размерностей (по выбранной группе).
• Единообразие в данных и документах.
• Неизменность технологических добавлений (припуски и прибавки на свободу облегания), направления ниток в основе, посадки для оката рукава.

Градация лекал по размеру и росту за исходное принимают приращение по ширине на уровне груди. Эту горизонталь вычисляют, разделяя межразмерную разницу надвое. Ее распределяют пропорционально по полочке, спине и пройме, ориентируясь на ширину. При проектировании рукава поперечное приращение делают больше на 1-1,5 мм, чем прибавление пройм, чтобы норма посадки для оката оставалась неизменной. Вертикали для приращения нужно находить по данным об изменении пропорций модели и расстояния между отметками для моделирования и первоначальными горизонталями.

Правила переносов для ключевых отметок

Градационные точки — пересечение основных осей. Также за них можно принимать отметки на контуре изделия, изменяющие положение при размножении и угловые вершины на срезах деталей. Базовыми осями называют условные линии, по которым преобразуют контуры лекала-прототипа в нужный чертеж. Точек должно быть достаточно, чтобы выстроить элементы с новыми параметрами размерности и роста, то есть для выполнения размножения.

При их выборе руководствуются правилами:

• единство первоначальных отметок и осей для деталей любой одежды (для женщины, мужчины, ребенка);
• совмещение исходных линий с осями в двухмерной системе координат;
• минимальность перемещений самых сложных конструктивных элементов с повышенной кривизной;
• совпадение первоначальных осей с линиями на выкройке;
• положение нитей основы на вещи по оси ординат (Y).

При изменении швейных лекал нужно перемещать каждую отметку, которая лежит на линиях, только по одному направлению. Если точка расположена на контурах детали, ее можно двигать и по горизонтали, и по вертикали. На основании базовых принципов проводят градацию. Для этого существует три общепринятые методики — группировочная, лучевая и пропорционально-расчетная.

Лучевой способ и группировка

Первые два способа используют меньше, чем пропорционально-расчетный. Реже всего обращаются к лучевой градации — она проста, но неточна.

Для размножения нужно:

• провести из исходной точки-фокуса прямые через все отметки для конструирования;
• отложить приращения по контуру элемента вдоль прямых и поставить на окончании отрезка точки;
• по новым отметкам вывести очертания элементов скорректированного размера.

Точность зависит от выбора исходной фокусировочной вершины. При разных ее положениях будет отличаться и направление лучевых прямых. Это может привести к смещению отметок для конструирования на лекалах и исказить контур. Способ допустимо применять при проектировании элементов на корсетах, головных уборах с радиальными приращениями.

При группировке (графическая методика) совмещают два набора с лекалами — средний со смежным или с крайним. После этого между отметками проводят отрезки, которые разделяют на части. Их количество зависит от промежуточных размерностей. Длина каждого отрезка — нужное приращение. Соединив отметки на прямых, мастер получает промежуточные очертания деталей. Способ применяют, чтобы найти нужное приращение в изделиях усложненного кроя, а также для вычерчивания отрезков, не параллельных осям координат. Мастеру приходится выстраивать несколько схем — это недостаток методики.

Пропорционально-расчетная методика

При массовом производстве и пошиве удобнее всего пользоваться пропорционально-расчетной методикой.

Основные понятия

• Первоначальные линии — вертикаль и горизонталь, расположенные перпендикулярно друг другу.
• Первоначальные точечные отметки.
• Точки для конструирования.
• Типовые схемы.

В рамках способа отметки для конструирования смещают по горизонтали и вертикали, учитывая величины приращений (они постоянны по каждой из размерностей). Исходные оси располагают в зависимости от конкретного метода — института ЦНИИШП или ЕМКО СЭВ.

ЕМКО СЭВ предполагает использование положений:

• для плечевых вещей — спинка и полочка (горизонталь груди, линии по пройме спереди и сзади), а также рукав по подмышке и переду оката;
• для юбок — заднее и переднее полотнища бедру и задней/передней осям на среднем уровне;
• для брюк — части сзади и спереди с осями бедра и сгиба.

Научно-исследовательский подход ЦНИИШП предполагает использование положений по:

• спине — горизонтали, совпадающие с осью талии, и вертикали по средней линии спины на сетке;
• переду — совпадающая с талией горизонталь и вертикаль, проходящая у проймы по касательной;
• рукаву — горизонталь, совпадающая с основанием по окату;
• полотнищах юбки — горизонтали совмещаются с линией бедра, а вертикали со средней осью;
• задней части и переду брюк — горизонтали, совпадающие с линией по подъягодичной складке и вертикали по сгибу деталей.

Центральный институт и ЕМКО СЭВ используют типовые градационные схемы, разрабатываемые для одежды по их стандартизированному покрою.

Типовые схемы

Под типовыми схемами понимают изображения частей конструкции, на которых размечены прототипные отметки и линии. Также на них указывают векторы и параметры приращений для выполнения градации по конкретным отметкам. Схемы разрабатывают на базе общих принципов расчета. В качестве типовой конструкции принято рассматривать плечевое изделие с рукавом втачного типа.

Обязательные элементы

• Спинка и полочка.
• Отрезная часть боков.
• Рукав — одношовного типа (место шва варьируется) или двухшовного, со швами впереди и сзади.

В выкройках изделий, сконструированных по типовой модели, предусматривают чертежную сетку-основу, на которой указаны все главные оси.

• Вертикаль на спинке, проходящая по касательной к кривым пройм.
• Горизонталь по спинке на грудно-подмышечном уровне.
• Вертикаль по полочке, расположенная по касательной к изгибу пройм.
• Горизонталь по грудно-подмышечному уровню полочки.
• Исходная вертикаль рукава — на уровне верхнего участка сгиба по переду.
• Нарукавная горизонталь, совпадающая с очертанием оката по глубине — ее определяют по оси глубины пройм.

Выполняя градацию воротника ширину элемента в центральной части и на концах оставляют неизменной, а приращения определяют по измененной длине горловины по спинке и полочке. Должна быть одна базисная вертикаль, которая, как правило, проходит через надсечку по уровню плечевого шва. Целесообразнее всего проводить приращение для одной размерной группы, потому что во всех вариантах точки для конструирования отличны.

Будьте с нами! Instagram Youtube Вконтакте

Выкройка мужских брюк

• 05.10.2016
• 23 комментария

Мужские классические брюки — самая необходимая вещь в гардеробе любого мужчины.

Скачать бесплатно выкройку мужских брюк можно по следующим ссылкам:

Платные размеры

* В результате оплаты автоматически высылается файл с выкройкой на указанную вами электронную почту. Если файл не пришел в течение 30 минут, то нужно отправить запрос на поиск выкройки. Повторно оплачивать не нужно!

Выкройки даны без припусков на швы.

Состав комплекта лекал:

Рекомендуемые ткани: костюмные ткани.

Раскрой

Перед раскроем ткань обязательно требуется продекатировать.

Из основной ткани

— передняя половинка – 2 дет.

— задняя половинка – 2 дет.

— листочка переднего кармана – 2 дет.

— листочка заднего кармана – 2 дет.

— мешковина заднего кармана – 2 дет.

— мешковина переднего кармана – 2 дет.

— шлевки (выкроить самостоятельно в виде прямоугольников 5х7 см) – 5 дет.

— обтачка застежки (размечена на передней половинке брюк) – 1 дет.

Из подкладочной ткани:

— откосок (выкроить самостоятельно в виде прямоугольника 18х10см) – 1 дет.

— мешковина заднего кармана – 2 дет.

— мешковина переднего кармана – 2 дет.

— обтачка застежки – 1 дет.

— листочка переднего кармана – 2 дет.

— листочка заднего кармана – 2 дет.

Припуски на швы: по срезам 1,5 см, на подгибку низа – 4 см.

Описание пошива

Продублируйте детали флизелином.

1. Выполните карманы в рамку на передних половинках брюк. Более подробно эту технологию рекомендуем изучить здесь:

Если вы шьете карман в рамку впервые, то сначала потренируйтесь на лоскуте аналогичной ткани – так вы избежите досадных ошибок при шитье брюк.

2. Стачайте вытачки на задних половинках.

3. Выполните карманы в рамку на задних половинках.

4. Сложите передние половинки брюк с задними лицом к лицу и выполните боковые и шаговые швы. Припуски обработайте на оверлоке или на швейной машине обметочным швом. Разутюжьте.

5. На передней половинке поставьте метку на расстоянии 1 см вверх от нижнего края разметки. Стачайте средний шов от этой разметки до шагового шва.

6. Обтачку и переднюю левую половинку сложите лицевыми сторонами внутрь и притачайте от верхнего среза до метки. Обтачку отверните на изнаночную сторону, приутюжьте и отстрочите на расстоянии 1-2 мм от края.

7. На второй половинке сделайте надсечку у метки (см. пункт 5), отверните припуск застежки на изнаночную сторону, не доходя 0,7 см до края. Приутюжьте.
Застежку-молнию положите под правый край передней половинки и притачайте вплотную к зубчикам. Застежку закройте.
Левую тесьму застежки молнии пришейте к обтачке. Шов не должен задевать переднюю половинку. Отстрочите левый край с лицевой стороны по разметки, захватывая обтачку.
Откосок сложите вдоль пополам, проутюжьте и обработайте обметочным швом. Приколите и притачайте откосок под правый край разреза с застежкой, прокладывая строчку в шов притачивания молнии.

8. Оформите шлевки. Приметайте их к верхнему срезу брюк.

9. Выполните средний шов, вложи штанины одна в другую лицевой стороной внутрь.

10. Пришейте пояс. Подверните и притачайте свободные концы шлевок.

11. На левой половинке пояса оформите петлю, на правой – пришейте пуговицу. Пришейте крючки для брюк.

12. Нижний срез брюк подшейте с использованием брючной тесьмы.

По этой выкройке отшито (спасибо за фото гостям сайта!):

Выкройку для сайта "Шкатулка" подготовила Виктория Иванова.

Градация лекал основных деталей

Цель работы: ознакомление с методиками градации лекал, принятых в промышленности, и освоение техники градации лекал.

Пособия и инструменты: схемы градации лекал изделий разных видов, действующие в промышленности, шаблоны лекал деталей в М 1:5, основные лекала базового размеророста изделий различных видов в М 1:1.

Содержание работы:

1. Освоение методики и техники градации лекал швейных изделий по размерам и ростам. Определение числового значения межразмерных и межростовых изменений основных конструктивных параметров изделия.

2. Разработка схем градации основных лекал деталей изделия заданного вида.

2. Подготовка исходной информации для градации лекал изделий заданного вида по одной из предложенных преподавателем методик.

3. Выполнение градации по размерам и ростам основных лекал изделия заданного вида. Выполнение анализа результатов градации.

4. Проведение оценки методики градации лекал, принятой в промышленности, исходя из изменчивости размерных признаков типовых фигур.

Методические указания

Студенты выполняют работу группами по два-три человека в зависимости от сложности изделия. Каждая группа выполняет градацию полного комплекта основных лекал изделия заданного вида, распределяя работу между собой таким образом, чтобы на каждого студента приходились одна-две детали.

1. При подготовке к работе студенты изучают по учебнику [3, 7] сущность процесса градации лекал, способы и системы градации лекал деталей одежды.

1.1. Изменчивость размерного признака – это разность величин этого признака между смежными размерами (ростами) в одной полнотной группе. Для определения изменчивости размерных признаков по размерам выписывают последовательно их значения для типовых фигур одного роста, но смежных размеров. Соответственно межростовую изменчивость устанавливают по разности значений размерных признаков типовых фигур одного размера в смежных ростах. Результаты расчетов записывают в табл. 11.

Перечень размерных признаков студенты определяют самостоятельно на основе схемы использования их при построении разверток деталей изделия заданного вида.

1.2. Числовые значения изменений основных конструктивных параметров изделия заданного вида устанавливают на основе данных об изменчивости размерных признаков.

При этом учитывают, что одни размерные признаки полностью используются при определении соответствующего конструктивного параметра изделия. Например, размерный признак Т₄₀ определяет длину спинки изделия до линии талии.

Изменчивость размерных признаков типовых

(пол, полнотная и возрастная группа)

Номер размерного признака

Величина размерного признака, см

Изменчивость размерного признака

Поэтому изменения этого конструктивного параметра при переходе от одного размера (роста) к другому будут определяться полной величиной межразмерной или межростовой изменчивости размерного признака Т₄₀.

Другие конструктивные параметры изделия определяют какой-либо частью размерного признака. Например, ширина спинки определяется как 0,5 Т₄₇. Изменения этого параметра по размерам и ростам должны быть равны соответственно половине изменчивости размерного признака Т₄₇.

Некоторые конструктивные параметры изделия устанавливают разностью отдельных размерных признаков. Так, раствор вытачки на выпуклость груди определяют разность Т₁₅ – Т₁₄. в этом случае межразмерные (межростовые) изменение раствора вытачки определяют разностью изменчивости соответствующих размерных признаков.

1.3. Выявленные при анализе схемы построения разверток деталей изделия особенности использования размерных признаков фигур учитывают при определении величины межразмерных или межростовых изменений конструктивных параметров изделия, которые представляют в отчете в форме табл. 12.

Изменения конструктивных параметров _________________ по размерам и ростам (вид изделия)

Обозначение на схеме

Изменение конструктивного параметра, см

2. Для разработки схемы градации лекал изделия заданного вида прежде всего необходимо выбрать положение исходных линий градации (осей).

2.1. Вертикальная ось может проходить по любой вертикальной конструктивной линии сетки чертежа, но должна быть параллельна нити основы детали. Горизонтальная ось может проходить также по любой горизонтальной конструктивной линии.

Для типовых конструкций швейных изделий положение вертикальной оси обычно принимают: на спинке – по касательной к средней линии, на полочке и боковой ее части – по касательной к пройме, в деталях рукава – по линии, соединяющей концы переднего переката.

В связи с тем, что большинство размерных признаков фигуры человека ориентировано относительно линии талии, положение исходной оси градации обычно принимают по этой линии.

2.2. Относительно выбранных исходных линий разрабатывают схемы градации лекал, используя данные табл.12.

2.3. При этом руководствуются правилом, что перемещение точек, лежащих на исходных линиях, осуществляется только вдоль соответствующих линий, а изменение размера детали должно обеспечиваться перемещением среза детали, расположенного противоположно положению оси. Например, изменение размера ширины спинки при положении вертикальной оси по касательной к средней линии спинки обеспечивается горизонтальным перемещением линии проймы на соответствующую величину изменчивости размерного признака Т₄₇.

2.4. Схему градации оформляют, как показано в прил. Д. Направления межразмерных и межростовых перемещений должны быть показаны стрелками в сторону большего размера, проведенными параллельно исходным горизонтальным и вертикальным осям. При этом указывают числовые значения перемещений.

3. Обычно градацию лекал проводят по группам размеров в соответствии с действующей классификацией типовых фигур мужчин, женщин и детей. Например, во 2-й полнотной группе мужских фигур выделены две группы размеров: 84-104 и 108-124. Базовые размеру для этих групп установлены соответственно 170-100- 88 и 170-112-100. Во 2-й полнотной группе женских фигур выделены три группы размеров: 84-104, 108-120, 124-136. Базовые размеры этих групп установлены соответственно 158-96-104, 164-112-120 и 164-128-136. В литературе [10, с. 464-476] описана методика выбора размеров согласно зрительного подобия фигур.

Каждый студент выполняет градацию заданного лекала детали по установленной группе размеров при одном базовом росте и группе ростов при одном базовом размере изделия. Допускается выполнение градации лекал по размерам и ростам на совмещенной схеме.

3.1. Для выполнения градации на лист бумаги переводят контуры лекала изделия базового размера, располагая их на некотором расстоянии друг от друга.

3.2. Каждую конструктивную точку лекала перемещают по горизонтали и вертикали на величину градации (приращения координат) в соответствии с полученной схемой градации.

3.3 Градацию лекал выполняют в последовательности, приведенной ниже на примере градации высшей точки горловины спинки мужского пиджака по группе размеров 84-104:

— От точки 121 (рис.8) вниз по вертикали откладывают отрезок по 121-121′.

121-121′ = 0,45*4 = 1,8 см,

где 0,45 см — величина градации для одного размера. В промежутке от среднего (100) [8] размера до меньшего (84) четыре шага: 84 – 88 – 92 – 96 – 100;

— влево от точки 121′ откладывают величину ее горизонтального перемещения, рассчитанную аналогично:

121-121" = 0,2*4 = 0,8 см;

— точки 121" и 121 соединяют прямой и продолжают ее вверх. Отрезок 121-121" делят на три равные части, получают точки, соответствующие положению вершины горловины спинки размеров 88, 92, 96;

— вверх от точки 121 на продолжении прямой 121-121" откладывают одну такую же часть, получая положение вершины горловины спинки 104 размера;

— через вновь полученные конструктивные точки лекала проводят контуры размноженных деталей.

Рис.8. Определение положения точек на лекалах размноженных размеров

3.4. При оформлении криволинейных контуров размноженных лекал рекомендуется воспользоваться лекалами базового размера. Анализ результатов градации студенты проводят на основе проверки соответствия длин одноименных срезов лекал деталей базового размера и двух крайних (меньшего и большего), полученных градацией, Измерение длин сопрягаемых срезов необходимо выполнять по линиям соединения этих срезов. Результаты анализа оформляют в табл. 13.

Таблица 13

Проверка соответствия длин сопрягаемых срезов лекал____________

(вид изделия) размеров_________________

Конструктивный параметр сопрягаемых деталей

Величина конструктивного параметра лекала в размерах, см

4. Оценку изучаемой методики градации лекал студенты проводят на основе анализа межразмерных и межростовых приращений размерных признаков типовых фигур. Для этого из общего числа размерных признаков, включенных в размерные стандарты, выбирают те признаки, которые используют при проектировании изделия заданного вида.

4.1. В перечень конструктивных параметров включают наиболее ответственные участки конструкции изделия: ширину и длину основных деталей, длину отдельных срезов. Этот перечень студент составляет самостоятельно и заносит в графу 2 табл. 14.

Изменение конструктивных параметров лекал____________ при

(вид изделия) градации по размерам и ростам по методике _________________

Конструктивный параметр изделия

Разность величин размерных признаков между смежными, см

Разность величин конструктивных параметров изделия при переходе, см

4.2 Установленную разность величин размерных признаков по размерам и ростам записывают в графы 4 и 5 табл.14, изменения конструктивных параметров лекал при переходе на один размер или рост – в графы 6 и 7.

4.3 При оценке устанавливаемого соответствия следует всегда иметь в виду, что изменение конструктивного параметра изделия не должно быть меньше изменчивости соответствующих размерных признаков фигур.

Лабораторная работа оформляется выводом. В отчете по работе у каждого студента должна быть зарисовка схем градации основных лекал изделия заданного вида. К отчету прилагаются чертежи тех размноженных деталей, с которыми студент работал.

Анализ результатов градации лекал студенты выполняют группой и представляют каждый в своем отчете.

Контрольные вопросы:

1. Каким срезам деталей не обеспечивается необходимое сопряжение длин при их размножении по размерам? В чем, по вашему мнению, причины этого и какие бы вы могли дать предложения по изменению схемы градации?

2. Каким конструктивным параметрам изделия при градации не наблюдается изменчивости размерных признаков фигур? Как это может отразиться на качестве готового изделия?

3. Какова ваша оценка изученной методики градации и какие вы можете дать предложения по ее совершенствованию?